其实，定义一只腕表是否“优雅”，我的见解是，戴久了，审美疲劳过后一段时间，你还会突然地想念它，然后急急索之戴上方罢休。这就是具备优雅造型的腕表所具备的特质，与服饰和场合无关。优雅就是要简，简就是设计上的减法，减到极致剩下就是经典的美感。所以我一向热衷于“极简”的小三针或大三针表。简单的设计还要包含不简单的元素，例如表壳的细节处理、机芯工艺、珍稀的材料应用、精致的面盘设计等等。

07年，宝珀推出了以其家族发源地命名的Villeret系列，以强烈的企图心来诠释“优雅”一词，记得当年自己还在某一杂志上费尽口舌礼赞了一番。时至今日，2014年新款的Villeret大三针男表，终于无可避免地戴在自己的腕上，再次把玩一番“优雅”。

拿在手上，抛光处理的18K红金表壳打磨细腻滑不溜手。圆润的双层表壳弧度和直边略下弯的表耳，很符合自己对于简约的要求：不需要太多的修饰，就带出恰到好处的美感。与表壳设计相呼应的珠边表把的设计，既考虑了美观也设想到了操作上的便利。罗马数字的刻度，也是典雅的标配之一。镂空的“柳叶”形时分针和尾部镂有“JB”字样的秒针，是我最喜欢的“足够长”的设计。此时此刻，我想到可以与之比拟的是，自己手上那只爱不释手的宝玑5014。因为，这只Villeret的表盘居然是大明火珐琅面！阳光下的直射，方尽显其无与伦比的白瓷质感。

以一只唯看时间为目的的“大三针”而言，日历只是顺带的标配而已。操作上，调校时间和日历都很方便，具备停秒功能的机芯，在拉出和推回把头时，都没有一丝犹豫感和秒针的抖晃，使分针和秒针可以精确对位。要知道，推回表把产生的指针抖晃，是不少机芯齿轮配合上的间隙产生的通病。顺便声明，处女座的在下，如果秒针与分针不能准确叠合的话，是会坐立不安的。

我们一直关注宝珀在机械表上的坚持，或者说是其在机械钟表艺术上的承诺，因此也极度在乎这只表是否自产机械机芯。所幸的是，手上的这只表所装载的机芯，恰恰就是其在2006年推出的，引以为傲的手动八日链Cal.13R0机芯基础上，改进为自动的Cal.1315机芯后，再次改进的Cal.1335自动机芯。如此妙哉机芯，岂能遮掩？！蓝宝石透底为近距离欣赏这只机芯提供了机会。机芯夹板的倒角和齿轮，甚至夹板边角位置都做了细致的打磨，毫无疑问，机芯的打磨已达到了现代自动与手工艺所能的极限，即使宝珀没有立足于日内瓦而因此无缘日内瓦印记。红金与白金色相间自动陀的打磨也很有特色，既不是日内瓦波纹，也不是鱼鳞纹，而是平行边与二边圆弧的“蝉蛹”状修饰。这种打磨修饰与“日内瓦”波纹打磨的夹板形成一种有趣对比，侧面仔细观察，也是在斜波纹的基础上二次打磨的，这样费事费力的处理，只能再真心给个赞了。

拿在手上的评鉴如上所述，戴在手上的体验感如何？惭愧！这只Villeret的口径达到了42毫米！虽说与现代追求大的市场潮流同步，但到底是一只优雅的装备，只能真心嫌弃自己手腕过小了。不过！装载自动机芯的Villeret的厚度并没有超出视觉上的极限，戴在手上并无各种不妥，但对于这样一只红金素面的简单款来说，我宁愿它再小二圈，最好是38毫米口径（实际上，36至39毫米我都能接受），来配合我的生理素质和心理述求。

结语：Villeret的设计本可面无愧色地作为优雅的代言人，许多细节上的处理可圈可点。例如，表盘是略微拱起的穹顶形，如果不是看官方说明，还真一不小心就错失了其珐琅表盘上的暗署：在4-5和7-8点刻度之间有隐约的“JB”字样标识，这理所当然再次唤起我把它与宝玑5014的对比。虽为自动上链表，但八日动力储存颇适合频繁换表一族，免去校时之苦。不过，还是有点遗憾，42毫米表壳的只能嫌自己手腕小，不然，这只Villeret正好一偿自己对正装表的优雅期待。█

宝珀全新2014 Villeret 系列腕表
价格：219,000人民币
表壳尺寸：直径42毫米，厚11.25毫米
表壳材质：红金
表盘：大明火珐琅
机芯：Cal.1335自动上链机芯

动力储存：192小时（8日）