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█ 第27届SIHH，表态网虽是第一次参展，阵容却是前所未有的强大：编辑部@张帆、@珍妮花、@黑校长，加上被作为VIP邀请而去的@A哥，再加表态论坛版主大索，一共5人！队伍刚刚归来，主编（@珍妮花）趁热打铁——让每人写出本届SIHH最喜欢的3块表！

A哥（新浪微博@A哥_AVR）：

第一次以媒体身份参加SIHH，可以安静地坐下来观赏今年全部新表，对于一位钟表爱好者来说，确实是种享受。接受编辑部的任务安排，按照个人喜好及购买能力，我对以下3只印象深刻而且喜爱至极！

第1名：雅典航海天文台年历表  

年历表是我喜欢的一种类型，一年只需要调节一次，价格比万年历便宜。传统年历表需要多达30个组件，编制了一年的机械程序，然而这表拥有一个仅包含7个组件的系统，操作简单。零件少也意味着可靠，多个零件多个鬼。或许这就是鬼才制表师路德维格‧欧克林（Ludwig Oechslin）崇尚的“简单即是美”。

传统的年历表日期只能往前调整，如果日期被调过头就只能一直继续往前调，然后手忙脚乱调将表调走一年后再校正，如今天是1/31，不小心进到2/1，那么只能从2/1、2/2……一直调完整年才能回到1/31。

借助雅典强大的技术能力，在这款航海天文台年历表上实现前后快速，一样的情况今天是1/31，不小心进到2/1，只需要快速将日期回调一下，就又从2/1回到1/31，极大地方便使用者。

蓝色大明火珐琅表盘、传承Marine航海系列的经典特征、COSC 天文台认证、60小时动力储存、12点动能显示、自产机芯、防水100m，都为这个年历功能腕表添色不少。 

“第一次（我第一次参加）”对“第一次（雅典第一次参加SIHH）”竟然如此惺惺相惜。

第2名：伯爵 Piaget Altiplano 60周年系列


SIHH展场中大弧形的的Altiplano陈列墙充满愉悦及震撼。

1957年，伯爵推出了一款颠覆制表界的超薄腕表，前所未见的纤薄表壳，结合简约的表盘，成就典雅含蓄的外形。今年正好60周年，再现非凡卓越。超薄属于复杂工艺类别，只是现在大表流行被忽视了。

选择这款，蓝色表盘（我的幸运色），原味的复刻，背后的家族徽标彰显尊敬，38mm尺寸配我的西装天衣无缝。这次另外一个大品牌也用了这款430P手动上链机芯做了限量款，更说明超薄是伯爵的拿手好戏。有人质疑超薄可靠性，您见过戴超薄表的干重苦力的吗？

第3名：万宝龙1858系列双时区自动上链腕表

制表历史不算长的万宝龙收购美耐华后，重新演绎1930年代著名的美耐华计时腕表，再现经典，推出全新万宝龙1858系列腕表。传统的黑色表盘、表盘上镶嵌万宝龙1930年代所使用的经典品牌标识、教堂风格指针以及覆盖米黄色涂层的阿拉伯数字时标，青铜表圈和表冠，连表带在表耳下方缝以传统的米黄色绳线，这一切一切做旧的方式，只为展现出纯粹的复古情怀，展示1930年代美耐华时计标志性的设计风格。

如果说新，这是万宝龙的新系列，如果说旧，来自30年代的设计百看不厌。GMT是很实用的功能，在SIHH 现场可以了解家乡的时间，牵挂遥远的她。漂亮的机芯被表厂的背雕覆盖，是向传统致敬还是特有的自信，我喜欢。

大索（新浪微博：@北京的大索儿）：

我一直想要一枚古典范儿的三针腕表，不需要日历，不需要复杂功能，基础走时就好，机芯一定要怀表的味道。P.Dufour是个完美的选择，无奈一表难求。幸运的是，还有Kari！这真的并非退而求其次的选择。除了发条、游丝、宝石，其余零件全部自产，年产不过50的数目，极致的手工打磨，以及独特的自然擒纵，虽然预定需要近两年的时间，但好在仍然有盼头！Vingt-8是Kari的主打系列，由内而外古意盎然。如今，最新推出的Vingt-8 ISO配备了恒动分钟外环，让时间有了一种“欺骗性”，为读取时间的方式平添了一份趣味。无论创作者的初衷是什么，我们都会与这枚腕表有更多的眼神交流。（分针指向的刻度即为当前的分钟时间，但由于分钟外环持续转动，因此相同的时间会与常规显示不同。）

朗格有很多形式的万年历，而年历只有萨克森一种。今年，1815年历表的推出让我们有了另外的选择。如果纵观1815系列，不难发现这里没有标志性大日历的踪影，同样的，新款年历表遵循传统的指针式历法布局。年历快调位于两点钟方位，而各个功能独立调节按键则隐藏于表壳周身。40毫米的直径与10毫米的厚度是完美的佩戴尺寸。表盘整体布局对称，功能之间虽有重叠，可合理的多色彩搭配让盘面具有极佳的可读性。搭载的L051.3是根据L051.2修改而成，叠加了厚度仅为1.4毫米的年历模组。值得一提的是1815年历表售价为30万人民币不到，较萨克森年历表便宜不少，即使与其他顶级品牌的年历表相比也是性价比极高的一款，有理由相信它一定会受到市场的热捧。

一只表要是特别轻，我是不喜欢戴的，没有存在感，但这并非绝对，看轻到什么份上！要是RICHARD MILLE出的，我必须戴。这枚腕表仅仅40克重，还包含了表带。不仅如此，它还拥有陀飞轮与追针的功能，机械感十足的镂空让如此复杂的机芯仅为7克。如果说以往钟表总是在功能上追求极致，那么RM另辟蹊径，在一个全新的领域已然登顶，战略上这是何等的聪明！鉴于品牌的平均售价不低，因此RM 50-03一百万瑞郎的售价并不离谱，加之只有75枚，喜欢的朋友请速联系当地经销商，大约7月份之后开始供货。（展会上一位品牌的工作人员说哪里的售价都差不多，所以先到有可能先得！）（编者的话：大索你什么时候代理的RM？）

黑校长（新浪微博：@gtr34rv晶）：

IWC万国表月相自动腕表36：达文西系列卷土重来。整了个容，变得好看许多，也更符合大众审美，更容易被接受。能够将一个系列如此彻头彻尾地改头换面，也是让人印象深刻。其中气质最佳的便是达文西女款月相表。立体的宝玑字和12点位的月相相辅相成，尤为精致漂亮。加上达文西的活动表耳造型优雅，使整个表盘更加柔美。

沛纳海 LAB-ID Luminor 1950：一直以为沛纳海快江郎才尽了，但是今年SIHH上的新品真是超出想像。除了类似“宝格丽外圈”的两只限量新品意外的好看以外，更让人喜欢的就是沛的这只LAB-ID了。喜欢他的理由并不是它可以50年不加润滑油的无宝石机芯，也不是它的独特工艺碳纤维材质，就是因为它盘面。全黑表壳表面与蓝色的时标异常的搭调，哑光的黑色反衬出明亮的蓝色时标，就算不是在暗光下，都显得好像在闪闪发光。

亨利慕时Heritage陀飞轮腕表：我本身就对这类审美的事物没啥抵抗力，就好比今年帕玛强尼那只门口的钟一样，那种繁复的华美装饰，线条、图形、精美珐琅工艺，任何一点都直戳我的心脏。当你抬起手腕，最先看到的是镶有钻石的蓝色珐琅表盖，按下按钮，表盖弹起，展露出时间。充满了那种古典的美感、神秘感和仪式感。

张帆（新浪微博@张-帆上海）：

江诗丹顿的自鸣：以我个人口味，本届sihh我个人最欣赏的两枚男表都来自江诗丹顿，一是27项功能的大复杂celestia，另一个是看起来极度简洁却充满古典韵味的大自鸣symphonia grand sonnerie。可惜游戏规则是只让每个品牌选一枚，所以我纠结好久最终把这票投给了symphonia。这只大自鸣复杂精妙，功能复杂却操作简单，结构、动力、声学等都有极高水准，代表江诗丹顿“阁楼工匠”机芯艺术的最高成就。手动结构没有大摆陀，能让机芯包括打簧结构完整呈现，声音优美盘面简洁古雅加上操作简单尺寸克制，举重若轻，是我眼中近年来难得一见的完美作品，隐约已有王者风范。

梵克雅宝的高珠：也许是最佳男表在江诗丹顿，最佳女表在VCA。今年的VCA展台，从荷花仙子自动人偶，到Lady Arpels Papillon Automate 蝴蝶腕表，再到两枚高级珠宝隐秘式腕表，充满诗意浪漫难以言喻，大呼过瘾。如果要评最佳女表，我应该会投票给用红宝石镶嵌的风筝项链表。贵重的宝石，巧夺天工的镶嵌，最终打开隐藏的秘密，却是用一个小镜子反射出镜面来读时，高珠却足够含蓄，美丽却并不浮夸，看似简单却出人意料，充满可爱与顽皮，所谓大巧若拙。我想用创意调皮有趣可爱来形容它都觉得不够确切......因为确切说，应该是没有形容词足够形容。

爱彼的蓝色珐琅盘铂金三问：反正是纸上谈兵不花钱，我还是挑贵的。展会的前两天，在爱彼的booth里并没有看到它，但是第三天在独立制表人展位上遇到菲利普肚佛，他给我看了照片，并且一再跟我说很值得，一定要看。展会第四天我特意再去爱彼，看完所有新品之后特意去问中国区的老大Clifford，这才有机会在后台见到这枚简单的腕表。蓝色珐琅盘、铂金表壳和简单的罗马字刻度都是斯文的古典味道，可能是因为铂金壳，又因为用了和royal oak concept问表一样的表底共鸣腔表壳，它的声音特别洪亮清纯，这样的结构带来的好处是和普通三问不同，你不用摘下来，戴在手腕上拨动拉杆，就能清楚听闻美妙的报时声音，非常震撼。作为机械表迷，我最喜欢这种看似简单的复杂，大音希声，大象无形。而人民币两百多万的价钱，对于三大顶级品牌出品的铂金三问，也许都不算是贵的？（反正比前面两个便宜不少）

如果以购买能力和意愿来说，我喜欢的表立刻便宜许多。伯爵Altiplano 60周年纪念版蓝盘38，用430P手动芯的那只。这是完美的尺寸，完美的Altiplano。另一个在两只小三针之间艰难选择。帕玛强尼的不锈钢Tonda 1950和雅典的小三针蓝色珐琅盘，各有各美。最终可能雅典胜出，因为Tonda 1950我还是更想买金的。

本届SIHH里最喜欢的3只表，我本来不过脑子就可以报出心中第一，Reverso one High Jewelry。结果品牌说那是年中才能发布的表款，于是么接受现实重新选。

在表展前爱彼就公布的霜金皇家橡树，当时表态头条报过（详见：《Pre-SIHH 2017，爱彼推出皇家橡树“霜金”女表》），看图说话当时给我留下最深印象的评价是“再也不需要指甲锉了”。等其表本尊出场，不管它的处理方式是叫古老捶金工艺还是佛罗伦萨工艺，不管它能不能身兼指甲锉（它能），那都是光华灿烂美到炸裂，激发人性对贵金属近乎生物本能的热爱。实物上手，首先是红金稳赢白金，其次是33mm赢了37mm。33mm的是石英机芯，挺好的，谁戴谁不费心。一位导演朋友说他这两天想做一个特效片名的字，向特效师解释磨砂金质感的时候直接翻出了我们这组实拍图。暂时，应该也是没有比这更高阶的磨砂金了。

伯爵Altiplano Double Jeu金质蕾丝腕表的表现形式，其实一点不陌生，大概08年的时候品牌就推出过巴黎艾菲尔铁塔沙漏款，也是上层表壳负责艺术人文，下层的表盘负责清晰报时。既然是两层，又是给女士戴的，那机芯就只能尽可能地薄，所以这只金质蕾丝表装的是2.1毫米厚的430P芯。430P芯1998年面世，从开启伯爵超薄之路的开山作9P机芯衍生而来，在Altiplano系列60周年之际，这种运用显得特别有纪念意义。讲回上层表盖，听说是金质蕾丝工艺大师Sara Bran手持小钢锯反复切割才带来这纤细轻盈的蜂网效果，所有的切面用纸打磨，至于镶嵌在网上的马眼钻石，那是点睛之笔：重与轻、光与影，伯爵式的审美都在其中了。



卡地亚今年出了好几只豹子，各有各的好。提前曝光的Panthere Joueuse，卖得一手好萌；Clé De Cartier Panther Decor Watch，有摄人心魂的眼神；但要说姿态优雅与迷人，Panthere Royale胜。据说它的灵感来自1949年卡地亚为温莎公爵夫人定制的蓝宝石胸针，后者是卡地亚最早运用猎豹的作品之一。时间指示部分是雕塑的基座，作为雕塑主体的猎豹昂首挺胸地盘踞其上，一圈圈镶钻的圆环是背景里的光芒万丈。R版说，这是马赛马拉的日出——这个总结特别好，特别应题，特别真实地反应了我看到这只表就想直奔非洲大草原看猎豹的心声。

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