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█ 2017年巴塞尔国际钟表珠宝展，一如既往地展出了众多精彩亮点之作，对于上月底刚从巴塞尔归来的表态团队而言——在看过成千上万的新表后，能在脑海里留下最深刻印象的，各是哪3块？

A哥（新浪微博@A哥_AVR）

这次百年巴展，在大环境不好情况下，多数品牌都是小打小闹换壳换盘复刻保守，但其中也有亮点。编辑部让我选3只有特别印象的表款，谈一下亲身感受，那只能忍痛割爱了。

劳力士，当大家都在欢呼红字海使时候，我深深地被月相切利尼迷住，千万不要将印象停留在传统的切利尼上，圆拱形三角坑纹双外圈、喇叭形旋入式有劳力士标志的表冠、圆拱形蓝水晶镜面，更像是用现代方式演绎旧时的蚝式。绝迹很久的月相功能回归，蓝色珐琅月相盘上以圆形陨石作为满月，光这项盘面工艺已够惊艳，虽然说靠估，但按照说明书提示可以看懂南北月相显示，其专利月相组件确保将天文上的精准达至122年之久，更不用说中央指针末端为新月形的日期显示，首次搭配永恒玫瑰金折叠皇冠带扣，机芯装进表壳后才进行测试的劳力士超卓天文台精密时计，其平均误差为每日正负两秒以内。佩戴感受一流，如果说今年只买一只表，那么非它莫属。蚝式是Rolex最坚守的传统，那么切利尼或许会是其变化多端的测试平台，期待更多功能的展现。

今年劳力士出蓝色面白金圈钢款的Sky-Dweller，一下觉得拉近了距离，蓝色是我的幸运色，钢壳价格平易近人，年历功能指示清晰。年历也是我一直推崇的复杂功能之一，GMT是出差人士必备，所以这款成为本展我的第二选择。

真力时，转型之作大飞系列一飞冲天，今年真力时又乘胜追击推出Pilot Type 20 Extra Special 40毫米腕表，四种颜色盘面配上对应皮带，男女通杀，耀眼夺目如同马卡龙甜在心头。整个系列越来越完整，我对其未来更看好。

还有一块，浪琴的连拔复刻，也是飞行员表。1927年，著名飞行探险家查尔斯·连拔驾驶飞机，完成独自不间断飞越大西洋的壮举，浪琴表全程计时。2017年，为了这一飞行壮举的90周年纪念，浪琴以曾经和连拔共同创制的时间角度腕表为原型，忠实复刻了这块表，表径足足有47.5毫米！够大，够酷！时间角度对飞行员来说是实用功能，现在可能用不到，我也看不懂，但不要紧，传奇的纪念。钛壳和洋葱头大表冠，也深得我心，只做了90块，连成本都捞不回来，就这点已经值得敬重。（编者的话：不是说好每人讲3块的吗？开头不是说好要忍痛割爱的嘛？）

大索（新浪微博@北京的大索儿）：

百达翡丽5131P：这个系列终于迎来了最后的铂金款。出人意料之外的是，铂金竟然配了链带，这是其他三种材质中没有的，其中的珐琅图案也是北极俯视视角，矿石原料烧制的掐丝珐琅表盘图案色彩莹润，还原度高。上手感觉非常舒适，没有铂金的压手感，轻薄的表身十分贴手。976,100港币的定价对于铂金链带的PP来说并不算过分，唯一的问题是怎么样可以拿到这一枚艺术与实用功能相结合的经典百达翡丽呢？

萧邦 L.U.C Full Strike：它并非在Basel展会上首次亮相，作为萧邦生产的首枚三问腕表，机构上并没有采用传统的拉杆式报时，而采用了按键式。三问开关与表冠集成，与以往的设计在密闭性方面有很大的改善。通常的按键三问多数是将拉杆开关与额外的按键连接，通过键程满足拨杆的需求。而Full Strike则是安排了独立一套的储能与传动系统为三问服务，而按键实为三问条盒的能量开关。拥有两套完整动力系统的按键式三问结构，我们称之为轻触式三问。第一批虽然只有20枚，但我相信后续一定还有产品出炉，毕竟研发这样一枚机芯的成本并非区区20枚腕表可以覆盖的。从品牌处得知，L.U.C Full Strike只会根据订单进行生产，所以我们在店铺中可能很难见到它的身影。

（图片源自Hodinkee）

NOMOS Club Campus：NOMOS一直是高性价比腕表的典范，今年的Club Campus也不例外。表壳为不锈钢材质，分别有36毫米与38毫米，属于日常佩戴的经典尺寸。全新的表盘将条形刻度，阿拉伯数字与罗马数字对称组合，构成了NOMOS版的加州面，实在有趣。小秒针通体橘色，所有的刻度与指针配有夜光涂层，在昏暗处夜光效果十分亮眼。此外，NOMOS还可以为客户提供密底后盖的雕刻服务。成表的售价极具竞争力，36毫米的版本为9,880人民币，38毫米为10,880人民币。值得补充的是，有观点说由于采用了最早一批的Alpha机芯，因此价格不高。但我认为，在如今的腕表领域了，早已没有了“新好，旧不好”的事情，因此大家不用过分考虑这点。

黑校长（新浪微博：@gtr34rv晶）

巴塞尔展虽然逐年缩水，但是这次确实有一眼就吸引我的好货色。

宇舶的Big Bang Sang Bleu就是其中最为惊艳我的一枚。虽然价格、大小、限量都不是我能hold得住的，但它就是那么特别。

这枚表几乎让你忘却时间的存在，然而时间又在这缓慢变化的魔法阵中确实存在着。宇舶把这种奇妙的感受融入高级制表中，不仅仅停留在材质上的融合上。这是罗曼幻想＋技术，不正是宇舶一直在说的融合吗？

如果上面那个是梦想，那接下来这款就是实际能出手的货了。

出自于豪利时的古典飞行员盘面，没有真力时的夸张，有的只是经典。看上去完全没有资料上写的40mm毫米那么大。漂亮的盘面配上带衬的棕色皮表带，视觉上只有35mm的大小，上手也是，毫无40mm的尴尬。限量虽然是限量，但有1,917只，想买也总能买到吧，价格只要15,800人民币。如此古朴典雅且正装也合适的小飞行员表，这样的亲民价格，估计也找不到别家了吧。差点忘记了，它还配了一个非常让人流口水的旅行腕表包。

雷达今年向Swatch学习，开始与各类边锋设计师合作。今年我就看上了这么一款。

这个表可厉害了，奇特的视觉感受。利用简单的弧线变化使整个表充满立体感，从任何一个角度都不会一样。就是这么简单，让一块表显得这么独特忍不住多琢磨一会儿。这就成功了！什么高科技陶瓷打造啊，什么双面防眩目拱形蓝宝石水晶表镜啊，这些都无所谓了。这样简单又富有创意的设计就足以让人们为它买单了。

Reverie（新浪微博：@Silent-Reverie）

很讽刺的是，匆匆去了巴塞尔之后，我能想起的第一只表，现场并没有注意到。它就是宝玑的大明火珐琅面小三针，7147。这只5~6点位的小秒盘之前也有类似的一款珐琅，5140。一直以来5140给我的感觉就是字太浅，以及字有点儿残。7147终于看起来是个完美些的脸了，很心动。唯一缺点就是40mm的直径略大了一些。

早在展前我就说过，这次表展最想看到的一只表是Fabergé用Agenhor的AgenGraphe机芯做的中心针的码表。看之前就知道这表丑，完全是冲着机芯去的。结果看到了2015年错过的款式，Lady Compliquée Peacock。没有深究到底是什么机芯，看起来应该也是出自Agenhor。Agenhor在各种复杂款式上的功力很强，Lady Compliquée Peacock在整个盘面的展示上也完全符合我的审美：凡是盘面有画面感的，都不要用传统指针显示时间。Lady Compliquée Peacock做到了，而且是很好地做到了。

（图片源自Haute Time）

另外一只引起我兴趣的表，是一只相对便宜的计时码表，来自Frederique Constant（康斯登）的。Frederique Constant一直走着看起来像啥啥品牌的路线，也成就了它好看的一面。而喜欢这只表的唯一理由就是好看+便宜。又是一只飞返计时，相信在市场是应该有不错的表现吧。

Vivian（新浪微博：@ctime_vivian）

第一块：宝玑经典系列Classique 7147。对这类长相的面盘完全无法抵抗。“大毒枭”schen早年写过《我心目中的五大最美现代面盘》，其中的5140就是这样一款偏心小秒珐琅盘的作品，文中schen称这样的面盘为“优雅无比并且显然有别于普通小三针的美学典范之作”。

今年巴塞尔展宝玑推出的7147珐琅盘新款，也是采用宝玑字+蓝钢宝玑针+白色珐琅盘+偏心小秒针的做法。7147事实上去年就已推出，之前是玑镂镀银盘面，今年换白色珐琅盘和宝玑字后，外形上有点判若两“表”了。但机芯和尺寸仍和去年的保持一致，40mm的表径，搭载502.3 SD自动上链机芯。

遗憾的地方也不少。首先，在巴展现场只看到白金款，配上白色珐琅盘，总觉得过于素净，且更显40mm的表径过大。若是红金或者黄金壳，当会好些。其次，相比5140的设计，盘面的宝玑字略微放大了，虽然这个改动令盘面感觉更为平衡丰满了，但与此同时好像也缺失了5140的那种精致感。

第二块念念不忘的表，来自爱马仕。今年Slim d'Hermès系列不仅推出了蓝盘万年历，还有这款打簧闹表——Slim d'Hermès 'Heure Impatiente，中文名很浪漫，叫“守候时光”。40.5mm红金表壳，银白色表盘上是极具特色的Slim d'Hermès字体。4点位小表盘用于设定闹钟时间；7点位扇形的60分钟倒计时盘，便是演示“守候时光”功能的区域所在，当距离预设闹钟时间只剩一小时，倒计时盘启动，及至预设的时间到来，你将听到一声柔和悦耳的鸣响。不要小看这一声轻响，设计师乃是在尝试了28种音锤设计后，才找到这最好听的一声。而且，内部操控零件被设计成了“飞马”和“鲨鱼”的形状，这是足够浪漫。但所有这些浪漫小心思，并不能外部看见，反而我觉得从售价更能体现，加上这些浪漫心思和巧妙设计后，这块表的售价是317,000人民币。

还没有去NOMOS之前，在它们展馆外经过数次，看到海报上新款NOMOS的最初印象就是：今年NOMOS不再走文艺风了？等真正看到实物时，印象却完全不一样，所有的新品依然非常得Nomos。

在Nomos今年为数不多的新款里，Club Campus系列作为主打入门款，还是相当有看头的。这个全新的系列，有直径36mm和直径38.5mm两个尺寸，搭载α手动上链机芯，定价分别是9,880和10,880人民币。和早前的入门款不同之处在于，没有采用透底设计，而是换了一种思路，可以让购买者选择在密底表背上刻字，以作纪念。

这款腕表的宣传语是“献给毕业生的Club系列”，而且名字也是“Campus（大学校园）”，所以，无论是定价上，还是关于刻字的小心思，我都觉做得够到位。

珍妮花（新浪微博：@ctime珍妮花）：

在今年巴展开展前，我公开承认过，不管身边多少人夸Boy·Friend，我始终不是它的拥趸，类方形表里，只认Premier才是香奈儿的经典代表。但是讲完那话几天后，我就要来示范“今是而昨非”了。更新我认知的就是这枚Boy·Friend Tweed系列腕表。从前不接受Boy·Friend的个人理由是，还是太硬，说是中性依然骨子里透着纯粹的男性气质，但是全新的Boy·Friend Tweed用柔软且有首饰感的表带完美平衡了八角表壳的硬朗，又酷又甜。所以没错，尽管表壳外圈满圈的钻，点睛之笔还是表带：精钢丝线编织而成，边缘还贴地处理成编结滚边。表名已经透露了，灵感来源是香奈儿经典的斜纹软呢面料（Tweed）。斜纹软呢这种原产于苏格兰、用粗梳羊毛制成的耐磨面料，Coco Chanel本人就极爱其“略带颗粒感”的天然风貌，也是她本人运用娴熟的设计材料及元素。

今年表展特别开心的事情是，铁霸出新版，简直有种故（？）人重逢的喜悦。不多说欧米茄当年的三部曲多传奇，2017年复刻的三部曲又多耀眼，单说铁霸吧。铁霸60周年限量版38毫米，就规规矩矩地复刻不乱改尺寸不乱加功能，但还是略有遗憾：盘面刻上了限量编号。有朋友说这只复刻铁霸简直与古董探一异曲同工，嗯，提到了另一个品牌，但这绝对是夸奖。我一度以为铁霸不会有什么动静了（上一次出自动版是03年的事了？），尤其是Aqua Terra面盘加那些条纹设计像是从铁霸那吸收一些元素就让后者告别历史舞台的感觉。这只复刻五万多定价，但今年还另出了两只不到四万的铁霸，黑面那只个人也很喜欢，端正纯粹的工具表加上更强大的同轴芯。

说真的，瑞宝是我们巴塞尔表展第二个工作日下午去看的，看到瑞宝的时候，已经是动能耗尽大脑一片混沌的涣散状，配色复杂的规范针在我眼前不停虚焦，直到负责介绍的男士打开装着3只珐琅表的盒子。其中那只兔子，让我忽然恢复清醒，在这个展厅里第一次主动伸手去拿表。这只名为“玉兔”的表，在我们微博微信图片发出来后，受到很多读者的关注，但严格意义上它不是今年巴展新品，但是是第一次呈现在我们面前。去年推出的限量版天狼星中国艺术家系列，是瑞宝首次尝试与中国艺术家合作，出了8套限量表，面盘分别来自陈可的《小路》、刘野的《阮玲玉》以及邵帆的《月兔》。其中一只“月兔”品牌送给了前瑞士驻华大使Uli Sigg，后者同时是位艺术收藏家，据闻拥有当今最丰富的中国当代艺术藏品。瑞宝这个系列的灵感，就是由他启发。这次合作的3款，也是他的藏品。不过定价真是贵，一套100万人民币，可以拆开来卖，月兔最贵，40万。不过我们看到的已是卖剩的最后一套，编号8/8。贵是太贵，尽管如此，依然要说这块“玉兔”好看。█