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俞玮玮 （新浪微博：@沉默寡言的酱油蛋）

大数据从业人员，数10年来深度痴迷腕表，但同时也追求摄影、钢笔、男装、皮鞋、紫砂壶、古典音乐、HiFi器材、实木家具的标准“杂牌军”。

█ 和表相比，皮鞋的单价要小很多，但和表相比，真的要疯狂买鞋的成本却也不低，因为再怎么样，一块表天天戴也不为过，但一双皮鞋天天穿就绝对不行了，为什么？看完就懂。

虽然现在流行的是牛仔裤加运动鞋的城市节拍，但作为男士，拥有一些（注意！不是一双）好皮鞋依然是需要的，虽然可能你不是每天西装革履的出门，但其实牛仔裤、卡其裤、棉麻裤，几乎所有的裤型都可以搭配一双好皮鞋出镜，甚至我们可以在Pitti Uomo（全称是Pitti Immagine Uomo，是由意大利公司Pitti Immagine主办的男装博览会）上看到那些风骚的型男们用西装短裤搭配各色的皮鞋。

由于这是一个可以聊几天几夜的话题，所以这次的出发点很小，谈得也很泛泛，正所谓“艰苦朴素”嘛，没必要刨根问底，只谈男装皮鞋，那就从派系开始。

首先，让我们忘了LV、Prada、Gucci、Burberry、Dunhill、Givenchy等等耳熟能详的品牌，虽然它们都是大牌，虽然它们都有皮鞋卖，但！Please forget。因为我们要说的是只做皮鞋的品牌，也就是金字塔顶端的专业品牌，而不是上面这些“时尚奢侈品牌”的代加工皮鞋。

传统意义上来说，既然是时尚奢侈，一定少不了法国。有朋友说：法国人除了红酒和奢侈品，基本上就不产其他任何好的工业产品了。话虽偏激，但也不无道理。法系皮鞋一定是在男鞋界有所建树的，最出名的例如berluti（字母b小写，忠于品牌logo）、J.M.Weston，前者1895年，后者1891年就开始做鞋了。在国内，尤其是berluti，还是获得了不少青睐者的，其品牌灵魂来自于诡异的擦色。很多人就是这样被“色诱”的，berluti的鞋面色彩并不匀称，而是一种手工上色工艺，更妖孽的是berluti的鞋面上是可以绣花的！而同样出自法系的J.M.Weston则不如同族兄弟berluti如此为人知晓。

berluti

另外一个大族，则是意大利。意大利人现在基本上掌控了男装品牌成衣的最高峰，我们常说Kiton、Brioni、Attolini并称Big 3。所以意大利基本也算是男士皮鞋的一大家族分支，其代表性品牌如Riccardo Freccia Bestetti、Santoni、a.testoni等，如果说法系皮鞋以擦色见长的话，那么意大利皮鞋则以鞋型傲视群雄，基本上都弥漫着一种古罗马斗士的味道：修长有力！

Santoni

东欧和西班牙，虽然东欧这里的很多国家经历了从社会主义到资本主义的变革，但鞋子的问题上东欧还是略有发言权的，其中如Vass（鞋盒上印刻有布达佩斯的字样），还有Saint Crispin's（此牌卖的很贵，但品质等各方面属于仁者见仁智者见智）。而西班牙基本上有一个号称国宝级的皮鞋品牌：Carmina，另外还有一个兄弟品牌走低端路线的Meermin（这两者我都买了，要说国宝级，这三个字似乎吹过头了一些）。

Vass

Carmina

再有，现在日系独立制鞋人的表现非常不错（独立制鞋人？是的，就把他当做是独立制表人好了，真的很类似）。这些顶级的日系皮鞋由于工人不多，产量有限，其单品质量非常之高。而且基本上靠手工完成，而上面说到的很多顶级品牌都早已引入了流水线。不过，现代人玩着玩着容易走火入魔，因为我常听说有人诟病“流水线”这三个字。但流水线就真的代表不好么？呵呵一下吧。

说了那么多，其实才引入今天要说的这个大派系：英国鞋。我个人是极度推崇英国皮鞋的。当然，似乎很多人并不了解这个分支，因为在绝大多数人的心中，英国本身就代表了老牌帝国主义的古典和古板。但不得不说的是，确实是这个老牌帝国主义的许多自然条件，决定了英国鞋在当今世界成品男士皮鞋中的地位和品质。

英国，天生就多雨，天气不属于干燥的那种类型。为此，英国鞋天然的秉承了一些意大利和法系所没有的特征：皮质较厚，鞋底可换。直到今天，第一条依然是英国鞋所特有的，而鞋底可换基本上成了过期的专利，很多其他品牌也开始使用。但使用率最高的依然是英国鞋。我们称这样的工艺叫做：固特异缝制——注意，虽然从英文上看Goodyear和某轮胎品牌完全一致，但实际上两者桥归桥、路归路。“固特异”简单说来就是：利用一根沿条，将鞋底和鞋帮作为两个独立的部件分隔开，再将大底缝制在沿条上，并且和鞋帮再做整合。这样做的唯一好处：鞋底磨坏了是可以单独换底的，而不会因为鞋底废了就整双鞋就只能扔了。当然，以现如今的眼光来看，这样的工艺并没有太多的用处，所以纵使我听说过很多人把固特异奉为神明，但实际冷静一点来看，10年走坏一双鞋底后你难道还不去买一双新的替代么？

固特异缝制示意图

现如今英国鞋有一个大趋势，就和手表一样，一些知名的品牌被大集团收购：例如John Lobb这个曾经的英国鞋王，被Hermes收购；Church's被Prada收购。但幸运的是，依然有一些品牌独立到现在，例如Edward Green、Crockett & Jones（此品牌自从丹尼尔·克雷格出任007后一直是邦德电影中的御用皮鞋品牌）。另外，更值得高兴的是，除了这些百年老店外，还有如Gaziano & Girling这样的新贵品牌诞生。

Gaziano & Girling

Crockett & Jones

在此插播一条小常识：不论是哪个国家的派系或者品牌，男装皮鞋从产品线上划分可以分成三档：RTW、MTO、bespoke。其实这个和男装很类似。RTW，Ready To Wear，也就是架子上的现成品，套上合适的尺码就可以穿走。MTO，Make To Order，根据客户的需求做一些定制化的服务，例如选择什么颜色的皮革，是牛皮还是马臀皮，选择什么样的鞋型（楦型）等等。最高级的当然就是bespoke，定制。此定制和MTO最大的区别：MTO是用你的脚型去套现有的鞋型，并不会对现有鞋型做更改；而bespoke则是完全照着你的脚做一双只符合你脚型的鞋。也就是以你脚的外形做的木质制鞋楦会被放在John Lobb或者Edward Green的后仓里，写上你的尊姓大名。只要你的脚型没有发生大的改变，你所有的bespoke鞋将会由这样一副鞋楦作为基础来完成。

接上，不论是Church's、Cheaney、Crockett & Jones这样的中低端英国品牌，还是John Lobb、Edward Green、Gaziano & Girling这样的高端品牌，都会提供以上三种不同的鞋子。当然，以价格计，想要牛逼的代价一定是更多的“玛尼”做交换了。

Cheaney

从鞋型上来看，英国鞋作为传统的样子是：圆圆的胖胖的，并不属于特别精瘦干练的样子，这点上意大利鞋或者法国鞋有着比较明显的差别。但其实这种鞋型穿着上非常舒适，并不需要太修长的脚就能完全应付。其中最为典型的就是Edward Green的Last 202（Last：楦；202：型号。类似百达翡丽Ref 5119或者劳力士的116713这种）。事实上在国际男鞋爱好者论坛里最受欢迎的楦型就是Edward Green的Last 202。

Edward Green Last 202

但英国鞋也没有一成不变。Crockett & Jones就尝试过鞋头尖细的设计。连Edward Green自己也从Last 202上升级到了Last 82，后者明显比202更为纤细一些，当然时髦感和时代感就更强了。

另外最值得一提的是新贵Gaziano & Girling。这个品牌由两位大师珠联璧合而成，看名字就能猜到一二： Tony Gaziano和Dean Girling。其中T.Gaziano曾经在 George Cleverley和Edward Green的bespoke部门负责设计工作；D.Girling则任职伦敦John Lobb的Master Shoemaker。两位一拍即合的成立了今天我们所看到的Gaziano & Girling。这是一个混血品牌，它既有英国鞋的传统：厚皮换底，但同时又加入了意大利、法系皮鞋的风骚外观。基本上它用了短短几十年的时间走完了几位老牌上百年的路（是不是酷似今天的沛纳海？）但不得不说的是，Gaziano & Girling的品质确实高高在上，我不仅买了他们家的RTW，还买了Deco系列（MTO），虽然价格不菲（够得上淘一块品相良好的二手欧米茄登月了），但穿着感受和视觉感受绝对谈得上是“双OK”的。

当然，这些天生做鞋的大牌们也没闲着，代工市场上也经常能看到他们的身影，例如：Edward Green曾经给Ralph Lauren Purple Label代工；Santoni给Dunhill代工品牌旗下的旗舰鞋型。有意思的是，Ralph Lauren Purple Label的鞋居然卖的比代工的Edward Green差不多同款更贵！有点看不懂，这算是两次品牌溢价叠加后的结果？

Edward Green Last 82

Gaziano & Girling Deco 3

开篇提到的：一双皮鞋天天穿是万万不能的。为什么？皮质的自我修复。一般来说，买到这些品牌和价位段的鞋，有一件附属品是不可或缺的：Shoe Tree，写英文是为了避免歧义。有些人称之为“鞋楦”，但鞋楦在很多时候特指制鞋用的那副东西，就是前文提到的bespoke后的那个。有些人叫做“鞋撑”，从功能上说确实是撑住鞋子用的，但鞋撑的种类和样子有很多，唯有这种做成脚的样子的才叫Shoe Tree，所以还是用英文原型比较妥当。

Shoe Tree基本上原厂品牌都有，缺点是：贵！一双Gaziano & Girling的原厂Shoe Tree折合人民币1,000多大洋！所以某宝成了好地方，国产的东西虽然质量上参差不齐，但至少勉强可用，效果上可能撑的不是最为饱满。但基本上可以起到Shoe Tree的作用。每天把白天穿过的鞋脱下后放入Shoe Tree，保证其不会因为8小时的穿着而变形，而皮质本身也有修复作用，会在Shoe Tree的作用下回到出厂时候的状态和样子。不穿的鞋用Shoe Tree撑好后保存是最合理、合适的存放方式。所以回答这个问题：当你每天穿同一双鞋出门，其恢复的时间不够，久而久之就会形成鞋的变形，这种伤害可能很难恢复。

Shoe Tree

最后，既然是爱好，自然需要花时间。鞋的时间在哪里？擦鞋保养。确切地说，每一种颜色的皮鞋都会有对应颜色的鞋油，在此我就不做广告了，基本上这些品牌门店的营业员都会告诉你用什么鞋油比较合适。这里不得不再次把法系berluti再次搬出：berluti由于擦色的缘故，只能用自家品牌的鞋油擦拭。否则其原有的风骚色泽就会被鞋油所覆盖，擦不到几次就不再好看了——这算不算很操蛋的一种后期养护霸王条款？█