不可否认的是，休闲运动腕表这个市场已经变得愈发火爆起来。

前有鹦鹉螺和皇橡在这个领域里一骑绝尘的存在，几乎所有后起之秀都不免要拿来与之对比一番。比起几乎同时起步的皇家橡树，利维拉系列的“奢华运动风”远不及此。且不论从价格及定位上的差距不谈，论风格而言，如果说皇橡是离经叛道的贵族小公子打出一杆老鹰球后给自己的奖励，那利维拉更像是欧洲中产家庭里，太太在结婚周年日晚餐时从手袋中递给先生的一份小惊喜。

但大多数人也正是这样的契机选表和购表，也越发显得这个系列的定位与价值所在：看得到、摸得着、够得上的休闲运动腕表。即有品牌辨识度、质量上乘以及并非完全遥不可及的奢侈品。

利维拉今年推出了39毫米系列全新尺寸

况且名士利维拉这个系列也并非一朝应对火爆市场而推出试水的作品，它实打实是上个世纪70年代和爱彼皇家橡树、百达翡丽鹦鹉螺同时代推出的作品。在我眼里，钟表的大众、小众之别就像贝多芬、莫扎特与肖斯塔科维奇、斯美塔那，并无优劣之分，只以喜爱人数的多寡来区别。

全新利维拉Riviera Azur 300米潜水腕表

先浅说一下今年的新表：自2021年利维拉第五代腕表面世，短短两年时间，从基础三针到用上自产机芯，再到计时表款的推出，各种不同尺寸、盘面，逐一丰富了产品线，为不同人群提供了多重选择。这一点也验证了休闲运动钢表浪潮来袭，从昔日无人问津到如今备受热捧，无不是和当今人们的生活方式和腕表的佩戴场景发生了改变相关。今年新加入的潜水表和两地时功能的腕表之后，进一步丰富了该系列的产品线和功能性选择，佩戴场景也更加多元化。

利维拉Riviera GMT双时区腕表

或许只有拥趸才知道，“Riviera” 系列取名自位于法国城市尼斯的蓝色海岸（Côte d’Azur），毗邻尼斯的正是举办世界三大国际电影节之一的影迷圣地：戛纳。1939年，电影公司米高梅包下豪华邮轮，载着明星及团队来戛纳办派对；1973年，名士选中尼斯的利维拉来命名全新系列，相信在四季温暖，阳光惠赐之余，还有着更深层次的原因——作为全世界最富代表性的度假天堂所传递出的闲适慵懒、动静皆宜的气息，同时又杂糅了普罗旺斯的芬芳、意大利的雍容与古罗马的深邃。碧姬·芭铎、葛莉丝·凯莉、阿兰·德龙等老牌明星常在闲暇时流连此地。得天独厚的人文环境与气氛，催生了日后被称为乐尚（Luxury Sport）生活的雏形。

利维拉风景图，由此看来，利维拉真正代表了其所希望的那种生活方式

1972年，Gerald Genta以皇家橡树战舰及早期潜水头盔为灵感，用了一个夜晚就绘制出了Royal Oak的设计图，平地起惊雷；1973年，与Gerald Genta大师同时代的法国伟大设计师Jean-Claude Gueit则为Riviera系列奉献出运动钢表时代的第二款作品：搭载ESA 6192音叉机芯的初代Riviera，细巧的八角形表壳配上金属链，并配有日期显示，阅表够多的话能在它身上看到现在很多大热款的影子。比起初代皇橡5402ST显得有些许文弱，但在当时已经很超前了。只是表盘上尚未有“Riviera”的标记。直到1979年，才开始在6点位印上“Riviera”标志性的花体字（小彩蛋：Jean-Claude Gueit之子Emmanuel Guiet在后来为劳力士设计出了新款切利尼以及为爱彼设计了皇家橡树离岸型，足见血脉对审美的影响有多大。）

1973初代利维拉

Gueit 本人（不喜欢吹萨克斯的gentlemen不是好钟表设计师）

回头去看，皇橡刚诞生时已经是个颇成熟的完全体，而利维拉更像是一款带有概念性的先锋作品。如果将5402ST拿到资深收藏家面前，ta一定能一眼认出这是枚皇家橡树；而将最早的利维拉拿过去，不细看12点位的“Phi”标识，那ta可能会在这到底是名士还是伯爵中犹豫一阵呢（没错，Gueit还为伯爵设计了Polo）。

爱彼皇家橡树（左）和名士利维拉（右）

可以预见的是，Riviera对于名士的贡献不亚于皇家橡树对于爱彼，销量喜人，非常受潮流人士钟爱，因为在初代发售2年后，Riviera已经全线铺开了——有石英和机械机芯，大、中、小三种表径，以及精钢、不锈钢/黄金、纯金可供选购。1978年，人们可以用皇家橡树四分之一的价格购买到有着姐妹外形的钢款利维拉（售价1150德国马克）。1981年是对名士有着重大意义的一年，因为在那年，新成员潜水款（Riviera Plongeur，法语中的潜水员）加入了利维拉家族。值得一提的是，一并发售的还有袖扣及旅行闹钟，象征着此时的名士已经跃升一线了。

利维拉潜水表是名士向全线发展迈出的关键一步，以四十余年后的审美来欣赏，依然不觉过时。

1981年利维拉潜水表第二代（左）、2009年利维拉潜水表（右）

时间来到今年的潜水表新品，和前两代的潜水表完全不同：前两代潜水表偏优雅保守；系列重启后，一改之前的风格，仿佛一下子“长开”了，变得有进攻性。第五代Riviera将那些刻在基因中的经典元素重新解构：Phi标识、十二边形钢制表壳、盘面上的格纹装饰与罗马数字时标以及外圈的四颗铆钉，同时又融入新的血液，令这瓶陈年佳酿散发出新气息。潜水“双生子”M0A10716与M0A10717无疑是名士在今年W&W上最出挑的作品，呈现出一种在系列以往款式中少见的刚毅冷峻。

“双生子”的表径为42mm，厚12mm，在这个“以大为美”的大环境下，倒是有点保守了，腕周达到15mm以上就能拿捏，如果是一米七以上的女士佩戴，倒也不会产生“男表女戴”的违和感。腕表还贴心地在精钢单向旋转外圈上间隔设有六条防滑齿状侧边，令表主便于操作；15分钟倒计时、数字时标及点型鹅黄夜光时标匀称点缀在外圈。

繁复却不杂乱的表盘相当耐看，12点位及6点位以罗马数字表现；箭形时针、棒状分针的前端涂覆以米黄Superluminova夜光涂料，镂空设计令整枚表更有运动格调；如佩剑般的蓝色秒针尾部装饰有Phi符号（把头上亦有），在平衡配重的同时凸显了品牌追求的对称均衡，涂白的针尖是为了方便在黑暗环境下读取；日期显示置于4点位，当天日期以白色显示，比常见的窗格显示更适合整体风格。表底纹路象征山脉与海洋的邂逅，仔细端详下还有着比常见纹理更多的细节，乃是因为饰纹被刻在一片烟熏蓝色水晶玻璃隔板上，能隐约看到齿轮，缓缓走动时翻腾不止的海浪，因而无论从正面还是侧面来欣赏，有着丰富的层次感。

M0A10716配备有时下运动款标配的快装橡胶带，轻轻一按即能卸下。灰黑色的M0A10717则搭配了精钢板带，和表壳有着相同的打磨与质感，手感恰如其分地坠手，自然没有胶带来得舒服，取决于具体场景，前者商务，后者休闲。两者的防水深度均为300米——无论是表厂还是玩家，似乎都默认300米防水才是一枚严肃潜水表的门槛，200米只能在海里扑腾一下，并不敢真拿来潜水。以前出现在外圈的四颗铆钉现被移到了表背上，透过蓝宝石玻璃可以欣赏到内部搭载的名士自产cal.BM13-1975A自动机芯，动储长达5天。常有人吐槽说潜水表做什么透底，这次的W&W上，劳力士和名士就异口同声地回答了这个问题，当然，坊间就此产生的争论会持续很长一段日子。

在我眼里，Riviera系列的十二边形外圈就是为潜水款而生的，可惜品牌着力不多。因而在系列50周年之际能看到两枚纯正的潜水款回归，尤为惊叹。

Riviera系列一并发布的还有两款GMT腕表，同样不应该被埋没，我将其称为“水与沙交响曲”，分别是淡黄色调的M0A10659与深蓝色的M0A10659，那一抹红令人心醉，这也太“妖”了吧！和潜水款一样，绛红色的第二时区指针也做了镂空处理——其实早在第四代Riviera时就数次尝试玩过镂空，最有名的是2009年限量1000枚的45mm全黑飞返计时8834，不止表盘、秒针，连表壳侧面都做了镂空，大胆至极，可惜生不逢时。

2009年推出的利维拉飞返计时腕表

说回正题，这两枚两地时腕表表径为42mm，精钢表壳外饰有Riviera系列象征性的铆钉，表盘元素和潜水款相差无多——表圈外侧有24小时标识，配合第二时区指针可读取当地时间。

搭载动储42小时的eta 2893机芯。M0A10659配精钢表带，M0A10659配快拆橡胶带。可惜的是并未像常见的两地时腕表一样，给予双向旋转外圈。胜在足够漂亮。今年的W&W新品里，在2万到3万这个区间内，找不到比“水与沙交响曲”更适合入手的GMT表了。

如上文所说，有品牌辨识度、质量可靠以及并非完全遥不可及的奢侈品，作为大多数人选表的思路，无可挑剔。不可否认，有一群人盯着热门（甚至被爆炒起来的）品牌买表，但也有一群人，踏实、务实，讲求用垫一垫脚就能够得上的心态买表以获得满足感。我想，后者的心态可能更健康一点。细水长流的延迟满足更持久，获得的喜悦感也更纯粹。

这种两三万预算买表的快乐，属于绝大多数人。