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█在钟表之类的奢侈品上，有些消费是“无效”的。
这里我说的就是各种热门款。平心而论，它们其实做得都很好，配置到位之余，还有高别人一头的亮点存在。可一旦人人都知道它热度高涨，那自然不会仔细区分戴着它的人是被潮流裹挟着走，还是真的对表有自己的解读或追求。说白了，只要表款太”街“，你就无处辩解。这种消费在彰显个性上是无效的。
而逆潮流买表，通常也不省心，少有人提及的表款似乎天生就自带暗坑，“凭什么众人皆醉我独醒”的成熟理智总会阻止你为一块小众腕表慷慨解囊。
摄影：Yogendra Singh
上面两个极端都不能碰，那么有一些些个性、一点点优势、一定程度上满意的作品，成了我们最有可能得到的一枚。
这是钟表市场多年以来的顽疾，当然需要新生的力量来疗愈，三年前爱马仕发布的 H08 休闲表几乎做到了这一点。它既有过硬的素质，又在奢侈品市场上有强大的品牌号召力——并且最精妙的是，爱马仕在钟表玩家之间偏偏有着恰到好处的陌生感。完美摆脱“街表”嫌疑的超大牌实力好选，H08 是兼而有之的最优解。唯二的遗憾在于，39毫米的方形表壳显得庞大了一些，并且没有钢款。三年来经过几次改版，这两点依然纹丝不动，爱马仕却换了种方式给出了解决方案——36毫米的爱马仕 Cut 腕表，精钢表链款公价60,300元。爱马仕 Cut 腕表
尺寸：36毫米
表壳：精钢表壳or精钢+玫瑰金表壳
防水：100米
机芯：自产H1912自动机芯
动力储备：50小时
振频：28,800次/小时
售价：55,200元～179,800元
并且注意，国内柜台已经铺货了……这也是“大热门”经常做不到的一点。
首先要明确的是，这块腕表被品牌归类为“女士腕表”。虽然它和 H08 有明显的血缘关系，但分属两个系列。更重要的是它的链带也更适合女性，不拆表链就已经完美适合我17厘米的手腕，不多也不少。换句话说，我在运动或洗澡后可能就戴不上它。腕围不超过我，是体验这块表的先决条件。
不拆表链时正好
除此以外，这块表就没有丝毫女性化的倾向了，它浑身都是中性的休闲表味道。
腕表的壳型继承了 H08 的风格，方圆两种几何图形交替着，只是 Cut 更为圆润流畅。在侧面浅浅划过的一刀，成了表壳活泛起来的妙笔。目前要买个方中带圆的腕表，已经不是非得上到十几、二十万的价位，只花几千也有得挑。这么多品牌都在讨好消费者，哪一家能带来更多的传承价值就成了决定性的区别。爱马仕从1978年亲自下场做 Arceau 开始就把表壳线条当作关键表现力，一出手就是不规则的表耳设计，今天已经成了爱马仕腕表的家族化特征。Cut 的壳型对爱马仕来说不算极具突破性，反而是延续它们一贯的设计原则。既然一样要花这笔钱，买个始终把“不规则感”当作重点的品牌，终究要比根据风向左右摇摆的那些更靠谱。
另外，表壳打磨以缎面拉丝为主，这里只有帅气，没有娘气。无需顾虑爱马仕为它贴上的“女表”标签，这是可以和男子气概相衬的腕表。女生戴？一样妥帖，甚至还有间金款或者镶钻款来微调整块表的气质。视觉上，它的表壳确实比“36毫米”的数据要大一点，但肯定不到38毫米的程度。
盘面部分，从来都是结构设计师带着他的理性退居次席，让位给平面设计师发挥天才的舞台。爱马仕素来在视觉设计上功力独到，从这里开始就是整块表最彰显爱马仕风格的两大部分之一。品牌按照历来的作法，重新设计了阿拉伯数字时标的字体，让它和壳型实现高度匹配。巴顿针做成了两段式，秒针端部填充爱马仕招牌的橙色调，强调一下血统身份。36毫米的三针表盘向来不易做出让人印象深刻的效果，元素加一点就会拥挤，减一点就会流俗。这块 Cut 把刻度圈放在时标内侧的做法值得激赏，刻度圈的装饰意义被完全凸显，大数字保障了读时又快又直观。能同时避免拥挤和乏味的36毫米盘面，说是“业内顶流”并不过分。但和 H08 相比，有两个改动亦喜亦忧。好的方面是它取消了日历，正面有一气呵成的完满之感；但是，H08 分针上的镂空正好可以显示刻度，对准的话会很直观。而 Cut 的镂空部分就短了一截，刻度会被遮挡。全钛款 H08，分针的镂空处可以露出刻度，但 Cut 就不行了同价位休闲表的盘面可以分为两派：阳刚的凌厉运动风，中性的优雅知性风。但爱马仕走出了第三条道路，就像它家其他作品一样活泼灵动。Hermès Horloger 的首席执行官 Laurent Dordet 说爱马仕会用认真的态度去做让我们看上去不那么一板一眼的产品。这可以解释为什么 Cut 的表盘有点俏皮，就像在轻松写完考卷之后，还有精力在空白处创作四格漫画的雅痞学霸。哪怕盘面没有尽善尽美，但这毕竟是体验新风格的绝佳机会。盘面是爱马仕风格的一大彰显，另一大看点，则是机芯。按官网的说法，Cut 采用“爱马仕表厂自制的 H1912 自动芯”，100%瑞士生产。其实说穿了，就是 Vaucher 的手笔。爱马仕2006年收购了 Vaucher 25%的股份（其余归山度士基金会），所以说是“自产”也没问题。相反，Vaucher 来头太大了，爱马仕在中价位腕表上居然也没有把它抬出来当卖点，相当自信。真的把腕表当“作品”看待的人，会希望它们的内在也要突出原创性。H1912 的基础芯（VMF 3000）虽然也是外销的，但在同价位对手普遍用 ETA/Sellita，或者历峰内部机芯的情况下，Vaucher 倒是比较少见的选择。必须要强调，是“这个价位上”，因为一旦上到 AP、帕玛强尼、甚至 RM 的层次，Vaucher 就常见多了。Cut 提供了体验 Vaucher 机芯的中价位入口，在大家已经把别家机芯玩得滚瓜烂熟的时候，Cut 能重新唤起新鲜感。这种新鲜感多少要拜爱马仕在休闲表上发力较晚所赐，如果 Cut 这样的作品来多来一些，可能“我买了一块 Vaucher 机芯的表“就不值得大书特书了，没玩过的人才是异类。具体到 H1912 机芯本身，视觉上就有独创性，激光雕刻的大量“H“字样丰满了夹板和自动陀的肌理，倒角也经过手工润饰，我毕竟习惯了日内瓦纹，它背面的美感也是新颖无比。机芯采用双发条盒来达到50小时动力储备，想必在动力储备余量低下的时候，走时精度不会有太大损失。这点我没有亲自验证，大家随便听听。
除了以上几个重点，腕表其他部分作为休闲表也多数是比较到位的。表链是缎面和镜面交替的结构，让链带有了首饰的质感，并且可以快拆，美中不足还是长度较短。注意它没有长度快调功能，这是不是缺点，见仁见智。
整体防水100米，对于配钢链或者橡胶带的表款，这才算是合格表现。总结一下。这块表的壳型和盘面设计都有爱马仕精神，尺寸男女皆宜。机芯用自己控股的 Vaucher 基础芯，在同价位上少见。内外都有独特价值，并且爱马仕的表还在成长阶段，正好需要普及，怎么看都不会是重复投资。唯一的大问题是表链较短。结合售价，假如这块表你能戴的话，这笔消费会是相当“有效”的，还不会造成太大负担。根据爱马仕的2023年度报表，他们的钟表业务增长了23%，成绩不错。这种趋势已经延续了三年，2021年钟表业务曾暴涨77%，很多人谈到这个数据时都会归功于2020年市场停滞（该年爱马仕钟表增长2%）后的报复性消费，以及 H08 的成功。从2021到2023，他们钟表业务的增长幅度明显超过2018和2019年。事实证明，爱马仕的钟表业务的高速成长还是要靠腕表核心消费者。虽然买包包的时候顺手买块表的人比比皆是，但纵使他们理解爱马仕的设计美感，却又很难把这种感觉有效地传播出去。毕竟只有懂表的人才能把设计和造型上的别致转化为具有魔力的咒语，才会跟你说“它的机芯值得注意”。爱马仕用 Cut 再一次对表迷抛出了橄榄枝，剩下的问题就是，有多少表迷愿意亲自出力塑造一股新的潮流和风气。█
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