“表圈打螺丝”，大家是不是都很熟了？

现在腕表界的当红时尚辣子鸡配置，虽然挺早以前就有，但是红起来还是最近几年，可以说是席卷了整个腕表行业。如今的表圈打螺丝已经俨然成为了一种“财富密码”，谁还不凑个热闹呢？但是一直在做表圈打螺丝的老牌设计其实就这么几个，如果是屏幕前的你们，说起“表圈打螺丝”的话，第一想到的是谁呢？

今天我手里的也是表圈打螺丝界的老前辈了，它就是宇舶经典融合系列，CHRONOGRAPH ORLINSKI FULL TITANIUM。

经典融合系列是宇舶的当家系列之一，另一个非常有名的就是Big Bang大爆炸系列，还有方形的Square Bang矩形爆炸，还有酒桶型的灵魂系列，不论是哪个系列，不论形状，不管是圆的还是方的还是酒桶型的，宇舶这些表上都少不了标志性的H型螺丝（除了智能表款）。

但是宇舶却很少有多边形表圈的表款，那种其实是现在当下最流行，最容易抓人眼球的表形。不过注意我的用词：“很少有。”说明不是没有，那宇舶的多边形表圈的表款就是这个ORLINSKI系列，

不过说这个表之前，首先你得知道什么是Orlinski？一句话，Richard Orlinski就是一位法国当代艺术家，直接看看他的雕塑作品吧。

再来看看这枚ORLINSKI的经典融合腕表，果然是一脉相承对不对。和他的雕塑一样，这枚腕表从表壳到表带整体全部由复杂的立体几何多边形组成，特别是表壳侧面和钛金属表链的部分，艺术家的设计风格极为浓重。一眼看过去，它就像上个世纪游戏中的3D图形，因为机能有限所以圆形只能用多边形来表现，就是那种电子的复古感。

除了表盘以外，你可以感觉到它整体好像是圆润的，但在它正面硬是找不到一条弧线。这就是这枚Orlinski腕表带给我最与众不同的体验，很能体现艺术家的特点在腕表里的价值。

这枚表表壳和表带全部采用5级钛合金材料，表面用微珠喷砂处理，呈现出一种很有质感的哑光灰色。但是这种质感只在视觉上存在，拿在手里并不会因此而觉得粗糙。它就像是摄影大师镜头下颗粒饱满的黑白街拍照一样，充满光影变化和强烈的质感。

而且有趣的是，这枚表的表圈的侧面和向左右延续到表壳的几个形的侧面用了镜面抛光工艺，清晰地勾勒出多边形表圈，让表圈从视觉上更加立体。除此以外表壳上还有几处是抛光处理的，一个就是宇舶的灵魂H型螺丝，另一处就是这枚表的计时器控制按钮和表冠了。

这枚表的所有圆弧线全在表盘里了，作为一枚计时表，它采用了左右对称的双子盘形式，3点位置只有简单的线条刻度的是小秒盘，右边30分钟累计计时盘。中央计时大秒针的针尾配重是宇舶标志的H Logo，刻度是立体楔形刻度，搭配非常简单的分钟刻度。这样的配置让这枚表的计时功能更偏把玩向，简略的刻度配置并不适合精确计时，体现的就是一种玩票儿的随意和休闲。

值得一提的是这个黑色的表盘，看起来毫不起眼的纯黑色表盘是抛光漆面工艺，它就像一面黑色的镜子倒映出盘面上所有的元素，让整个盘面多了一层深度。虽然盘面设计偏简洁，但是细节还是一点也不缺的，精致感也非常足够，也让整枚表完全统一在一个灰白黑的单色调中。

整表直径41毫米，是一个标准男表尺寸，符合大部分人的手腕尺寸。但是一体式表链的第一节是固定死的结构，所以对于手腕的要求还是比较高的，像我这样的细腕子就没有办法了。厚度12毫米，不能算薄。

表背采用的是蓝宝石玻璃透底结构，腕表整体防水深度是50米，属于生活防水级别。翻过来看可以看到里面的HUB1153自动上链计时机芯，这是一枚基于ETA 2892-A2，添加了计时模块的机芯，具备了4Hz的振频，42小时动力储存。虽然是基于ETA统芯改的计时机芯，不过计时手感还是挺好的，手起刀落，硬度适中，指针运作干脆利落，还是非常符合它的价位段的。

所以你们觉得这枚表应该是多少价位段的呢？

全钛金属的CHRONOGRAPH ORLINSKI FULL TITANIUM，官方售价133800元人民币。而橡胶表带的ORLINSKI计时码表，官方售价107500元。对我个人来说，Orlinski设计更浓重的全钛金属版本，会是更优的选择。毕竟这枚表从表壳到表链，最终的几何造型设计部分，包括表的命名都是来自于艺术家Richard Orlinski。

至于这枚新表是宇舶与Orlinski的首度合作吗？其实并不是，Orlinski作为宇舶的一个系列产品其实已存在了6年，自2017年起宇舶就推出了由Orlinski设计的这个棱角分明的Orlinski系列，当初那个几何图形拼接的立体盘面让我现在都印象深刻。

当然，13万多的价格也确实不便宜，不过对于宇舶的品牌中那么多动不动就上百万的表款来说，这枚表的定价已经是非常入门的价格了，作为宇舶品牌的入门款，也许还是个不错的选择哦。