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█有这样一个钟表品牌，一直给人以“一招鲜吃遍天”的观感。它的名字带有永动不息的涵义，作品却常为人们带来恬静寂然的清凉意。
这就是摩凡陀。
由制表师阿奇尔·迪茨希姆创立于1881年的摩凡陀，在最初的岁月并无尤为惊人的作品诞生，尽管有Polyplan、Valentino、Ermeto等带有先锋意味的几款专利作品，却只在彼时佳作频出的钟表界荡漾出几波涟漪。
1926年发布的Ermeto系列，特点为胶囊状表壳
来到30年代中期，摩凡陀相继发布了Cal.90M手动计时机芯及95M机芯（详见【表态故事】古董摩凡陀计时的魅力），其在设计性、功能性和耐用性等方面的突出表现令其在几十年后在表友圈内被评为世界三大手动计时机芯。现今回看，不免有些梵高的画作死后追圣的意趣了。
直到1947年，品牌迎来了真正意义上的第一个高峰。美国工业设计师内森·乔治·霍威特（Nathan George Horwitt）为摩凡陀设计了一款表盘，他去掉了几乎所有看上去必要的元素——刻度、时标甚至秒针，只留下了12点位的圆环及一长一短两根指针，以圆环象征正午的太阳，循环往复的指针代表地球围绕太阳公转，无尽的黑色则是苍穹。诚然，这个时代所谓的“包豪斯风”之作几乎俯拾即是。而在上世纪四十年代的钟表界，在同行都在追逐机芯的精密、功能之多样，极尽繁复之能事的时候，霍威特的设计竟敢于“去工具化”，将素净简洁做到极致，模糊时间的界限，是需要极大勇气的。
Nathan George Horwitt
如此超前的伟大设计令其在1960年被纽约现代艺术博物馆（MoMA）所收藏，这使其成为了钟表界首个被博物馆永久珍藏的表盘，这象征着腕表从设计之初的工具性逐渐向着艺术性靠拢，一步跨入了大雅之堂，“博物馆表盘”（Museum Dial）的大名便由此传开了，因而该系列也被称为“博物馆”系列。值得一提的是，收藏在MoMa的那一枚博物馆腕表（编号：335.1960）是由江诗丹顿工坊所制造，33mm白金表壳，在当时可谓是经典中的豪华配置了。
诚如德国包豪斯设计学院首任校长、现代主义建筑大师Walter Gropius于1919年4月发布的《包豪斯宣言》开头所说：一切创造活动的终极目标就是建筑。霍威特本人并未设计过建筑，然而，艺术作为一门语言是相通的，大如以色列的Bruno House，小如博物馆腕表，它们都是包豪斯风派的集大成者。
霍威特本人在谈及设计博物馆表盘的灵感时说道：“我们不知道时间是按数字顺序排列的，只知道时间是地球沿着其轨道围绕太阳运转的位置”。时间存在的唯一作用是定义物质的变化，因缘和合，复归于寂灭。纵观宇宙诞生至今的这137亿年，一个阿僧祇劫或许并不见得比一个刹那要长多久，将时间之河搅得混沌些反而是一种浪漫。我们可以在小小的这一方表盘中看到无穷的可能性，它藕合了《道德经》中所谓的“大方无隅，大器晚成。大音希声，大象无形”，我们感慨于，老子向后人传递的理念竟能通过一位美国友人的手笔诠释得如此贴切。我们甚至能在其中看到日晷仪这一中国传统计时仪器的身影——太阳均扮演了极其重要的角色。
这或许也是博物馆系列乃至摩凡陀唯一的缺点（如果算得上缺点的话）——这种极简设计的普适性太高了，高到可以令我们忽视其变化的程度，犹如“一生二，二生三，三生万物”一样，博物馆系列一直在顺应潮流衍生着，这一点可以从下图便可证实一二。表带和表耳的样式、表耳间距、材质甚至是表壳形状，每一次的变化都能令它宛如新生。
来到2021年，摩凡陀又带来了包括博物馆系列在内的一系列新品。我相信这次，大众无论如何都不能再说它“一招鲜吃遍天”了吧。
打头阵的自然是博物馆系列，这是自1947年以来该系列首次出现蓝色盘面，被表友亲切地称为“蓝摩”。灵动的银色圆环浮于其上，犹如南太平洋上的大溪地岛一般梦幻绚烂；其在暗处的质感则更似大溪地所独有的黑珍珠隐匿于礁湖之中。“蓝摩”表径40毫米，指针从常用的棒状改为了更儒雅的太妃针，并额外在6点位添加了日历窗格。我看到它的第一眼就有一种莫名的既视感，如此的盘面布局颇像万国于2018年所发布的“致敬波威柏”150周年特别版（IW505003）。其内部搭载Sellita SW200自动上链机芯，动力储存达38小时，搭配快拆表带方便表主自行更换，不过，这般静谧安宁的腕表其实无需做过多尝试，最衬的只能是皮带。
大溪地岛
有的表友喜欢将博物馆系列推荐给职场新人，我对此持相反观点。固然，万元以下的价位的确亲民，但如若没有一定的审美基调及阅历，的确不懂欣赏这样高级的美感；又或是反其道而行之，将目光转向那些广告打得铺天盖地的山寨“包豪斯”腕表，实在是“捡了芝麻，丢了西瓜”。或许最适合博物馆系列的是艺术从业人员，他们无需声名在外的奢侈品牌，只对有历史沉淀及一脉相承的艺术设计感兴趣，那么选博物馆系列是不会错到哪里去的。
其二要介绍的是全新的Disco Volante（意大利语，意为飞碟）系列复刻腕表。1947年6月，华盛顿州，企业家K·阿诺德看到有九个圆盘高速划过空中且跳跃式前进，在当时几乎所有的美国报章杂志上登出后，在全世界范围内引起了关于不明飞行物（Unidentified Flying Object，UFO）的热议，官方及民间对此都表现出了极大的热情，一是掺杂了对未知生命的恐惧及发现新事物的复杂感情；二是美苏冷战所引发民众对于高科技的关注。钟表界也不能例外，百达翡丽（Ref.2552），爱彼（Ref.5093,Ref.2527），江诗丹顿（Ref.6006）、摩凡陀等品牌相继以飞碟为灵感及名字推出腕表，风格大致为略带椭圆形的肥厚表壳，在粗线条表圈、细窄刻度及指针的烘托下所呈现出的立体飞碟质感，部分收藏家对之趋之若鹜（就像对军表”十二金刚“那般）。
百达翡丽 Ref.2552
爱彼 Ref.5093
此次摩凡陀推出的全新飞碟系列即是以品牌50年代的第一代飞碟为原型所设计的，双层表圈加上锥形表耳及拱形表镜，无论正面侧面看去都像极了我们祖辈所看到的那一类不明飞行物；表盘上刻有象征超自然科技的扭索纹，表壳内圈饰以代表现实工艺的钉纹，如果不是因为那么新，我还真以为这是古董表呢。三角形立体时标、圆形刻度及太妃针搭配在一起，再添几分古意。表径从初代的34.5mm增大至40mm，更符合现代审美。
“西部世界”是摩凡陀在今年推出的第二款复刻作品，初看或许会以为是迎合市场之作，其实早在50年代就有了，它沿袭了经典的Calendoplan S系列，在1950年至1965年间广泛生产，此次以新姿态再度起航。Calendoplan S在当时属于偏正装的类型，从大三针、小三针到全历表都出产过，在美国、瑞士等地的表圈内较受欢迎，国内保有量极少。
初代Calendoplan S系列表款
再启后的首款作品以美国西部世界为灵感，使用当下流行的复刻运动设计风格，外圈的单向旋转表圈会让人误以为是潜水表，其实不然。时针与分针均采用枪尖式设计，配上鹅黄色的夜光图层，犹如克林特·伊斯特伍德所执导的《荒野大镖客》中描绘的墨西哥小镇，两位神枪手牛仔对决的画面跃入脑海。共计发布两款，可以称其为“蓝牛仔”与“黑牛仔”，分别采用枪火色表壳以及精钢原色表壳，43mm表径，防水深度50m。摩凡陀以博物馆系列名扬四海，却又不只有博物馆系列。作为一个诞生已140周年的钟表品牌，自然有着丰富的历史积淀与制表技术，纵观如今的产品线，有博物馆这般优秀的系列托底，其他的重启系列无论做创新亦或在品牌博物馆中找经典之作复刻，都不失为明智之举。█
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