这个问题在曾经的某些时间节点上会有简单明了的答案。在1970年代，大家会说它们看上去比其它腕表显眼得多，巨大的尺寸和特立独行的外观提供了石英表所没有的张扬。换作十几年前，人们会坦率地讲，把西装革履的金融巨子作为人生梦想已经太老掉牙了，比尔盖茨和乔布斯才是值得追求的目标，至少当个穿短裤、踩拖鞋上班的码农吧，彻底拥抱自由。变革中的社会风气、与众不同的产品呈现，只要这两个条件相遇，休闲钢表就能一飞冲天。

结果到了今天，这却成了需要好好探讨的问题，换句话说，休闲钢表带来的冲击力已经是记忆中的辽远往昔，模糊而暧昧。这些作品依然优秀，只不过它们都源于瑞士，分享着相似的审美趣味，有些经典之作甚至出自同一个人的手笔。从技术上讲，我们也知道各家的相关储备，新品无非就是把它们重新排列组合的结果。它们都太成熟了，使得这块市场反而越发平淡。

新品和 ZEITWERK “猫头鹰”的布局依旧相似

何况，甩掉那缩水尺寸的分钟小表盘，阅读时间畅快舒适。

中央计时分针的设计在 Lemania 被宝玑收购以后就愈发小众，一方面原因是，它的制作和维修成本较高，另外也有人认为，它削弱了计时表的装饰性。要知道，在腕表变成了穿搭饰品之后，计时表的意义从“功能”过渡到小表盘带来的“复杂感”上，盘多就是好。

所以中央计时分针和奥德修斯的搭配，意外地让我发现，其实后者的盘面设计一直以来都相当丰满，以至于根本容纳不下多余的表盘，分针中置成了唯一合理的方案。奥德修斯从来都不适合用“简单小三针”来概括，休闲钢表需要的紧凑复杂是它与生俱来的优势。

2022年钛金属款奥德修斯，盘面布局充实

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2.「 计时指针动态归零，最大卖点 」

这显然是新品身上最大的闪光点，我从未见过这样的表，它势必成为最值得入手的奥德修斯，甚至在整个类别中都有一席之地。

一切都发生在计时功能停止之后，之前都无人想到这里还能做什么文章——按下归零按钮，两根计时指针回到原位，分针是瞬跳式，而秒针居然是实打实的回旋式，把归位的过程生动地表达了出来！计时不满30分钟时，两根指针逆时针归位，秒针回旋圈数和它走过的圈数一致，比如计时5分钟，它就回旋5圈。计时30-60分钟之间，两根指针顺时针旋转。分针走到60分还需要多少分钟，秒针在归零时就旋转多少圈数。

这个场面让人印象深刻，有点类似于电影中的倒带特效，让我想起第一次看到机械表那连续滑动的秒针时的感受。相比于秒针跳跃的石英表，它提醒了你一种不言自明的逻辑——“时间是连续的”。

这份触动并不完全来自于这块表本身，还要归咎于其它计时表居然从来没有以此为目标，而我们戴表的人也从未意识到这有什么不妥。据我观察，甚至没有人提出过得有这么一块东西，它不在任何人的愿望清单上，我想我们已经被行业的惯性给教育得相当温驯，不再敢梦想没有过的东西。但换个角度看，奥德修斯也找到了又一个属于自己的鲜明印记，甚至人们会把它归纳进“德味”的范畴。今后如果再有人重复这项技术，那他要小心处理，因为我们这代人都会记得这是属于朗格的味道。

同样在今后会被反复提及的还有这枚L156.1 机芯，秒针动态归零技术能否在未来移植到多数朗格计时表上，我并不清楚，但它的另一个新特性显然更有希望，它终于能自动上链了。

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3.「 自动上链机芯，美学翻新 」

这枚 L156.1 机芯在动力储存、振频上和之前的 L155.1 保持一致，都能以28,800次/小时的频率连续运行50小时。整个制作标准也完全保持了品牌的标准，机芯各处经过了精细的手工打磨，鹅颈微调的雕花古意盎然，机芯整体经过二次装配，保障每个零件正好在最合适的位置。

L156.1 自动上链机芯

与制作水准不同的是，新款机芯在美学呈现上做出了调整。计时机芯原本有一种独特的呈现方式，你能清晰地把计时模块和基础零件区分开来，它们的差异从零件造型、材料质感、以及色泽上都能体现，给人一种明确的“加了buff”的感觉。

但 L156.1 的“buff”显然是朗格码表第一次搭载的自动陀，它在功能上更加匹配休闲钢表的调性，也势必会遮挡住机芯的一部分，让朗格最名满天下的计时码表机芯结构不能完美展现。作为一款休闲运动表做自动机芯可能是更符合大众市场的需要。但总共才100枚，大众不大众的，重要吗？

奥德修斯和自家其它系列的计时表的对比

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4.「设计调整，颜值翻倍 」

设计方面，一句话总结，这是本次新品发布季让我印象最深刻的高端腕表。

黑色表盘相当漂亮，比以往蓝盘灰盘都更有力量感，我甚至认为这才是奥德修斯最适合的颜色。盘面的两根中央大指针很好地平衡了左右两个大窗口，均衡而有力。红色计时秒针、logo上的红色字样绝对是点睛之笔。三方面叠加，原来有点商务气质的奥德修斯正脸换了一种画风，变得硬朗起来，运动氛围浓厚。换句话说它的适应场景更为宽泛，7×24小时全天候完全适应。这个改动再次证明了色彩对人的感受究竟有多大影响，合理的搭配虽然看似简单，但100%有效。同事表示限量100枚让他开始紧张了，会很难订，未来一定飞涨。

自动陀、两根中央计时指针、计时模块的存在让它的厚度从前几代的11.1毫米增加到了14.2毫米。和同档次竞品对比，份量感是肉眼可见的，但从纸面上说，14毫米的计时表也并不夸张。和它的优势对比，这不会是决定“买不买”的关键因素。

直径的扩大更值得关注，在原本40.5毫米的基础上又扩展了2毫米，本来这可能会是决定性的差异，但其实光看盘面，倒是没有感觉它的尺寸有显著变化。计时款增加了一层1/4秒刻度圈，这层银色刻度消化了一部分扩大出来的尺寸，中央的黑色表盘似乎还是原来的大小。只有在表耳跨度上才能感受到它确实大了一圈，对这个参数有明确要求的人需要格外注意。

奥德修斯右侧的两颗按钮曾经充当日历调整的作用，现在连计时启停功能也一起都集成到了两颗按钮之中，通过旋入式表冠的不同档位就可以切换按钮功能。

当表冠位于初始位置、或是旋开到第一格时，两颗按钮控制计时启停归零。拔到第二、第三格，按钮的功能变成了调整日历和星期。这个集成方案兼顾了系列的老味道，新的计时操作也顺应多数人的操作习惯，大家都不用在这上面花任何成本重新学习。

表链方面和前作几乎一样，也就是说，它的争议依旧延续。它依然精致，每个链结都有尽心的打磨，表耳的位置非常宽大，让整体看起来更像一条豪华手链，这种质感独一无二。至于它最终是否美观，我不能代你们做出结论，只能说70年代休闲钢表大火的前夜，评论认为它们的造型离经叛道，没有几个人能预料到它们今后热度难当。

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5.「 属于奥德修斯的流量密码 」

奥德修斯系列，从左到右是精钢款、白金款、钛合金款、计时精钢款

休闲钢表市场经历了这些年独树一帜的繁荣，近来却让我感觉有些厌倦，那些前辈们留给大家的印象过于鲜明，已经成了一种定势。奥德修斯在四年前的横空出世，注定了它不是顺着业界风向、搭一路顺风车的蹭热点之作，它身上的德式休闲风是业界难得一见的呈现方式，它有自己想说的话、想做的表达，所以每次都能一表难求。但要把这些总结为一个关键词，却鲜有人能脱口而出，奥德修斯的“流量密码”还有待发掘。

现在，奥德修斯计时表终于耀眼夺目，不要说和其它品牌比，动态归零功能的表现连自家的其它系列都无出其右。限量100枚这点让我心有不甘，如果它保持工艺水准、把产量提高到同价位主流休闲钢表的水平，瑞士表在市场上的优势还会如此之大吗？我们还需要为了更突出的个人风格而寻寻觅觅吗？

按照品牌首席执行官 Wilhelm Schmid 的说法，这个系列的设计初衷是让那些喜欢朗格的人在休假时的各种环境中都能佩戴，而不是因为去到了海边，就只能把朗格收在表盒当中。它是一块属于“珍贵时光”的表。计时款完美地做到了这一点，甚至比我预想的更多。我的实力不允许自己出手拿下一块，但它多少让我看到了还有休闲钢表在积蓄自己的奋力一击，这就是作为表迷的莫大欣慰。█