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 蘇氏某人（新浪微博：@蘇氏某人）

经典男装爱好者，喜欢与匠人交朋友，兴趣使然地跟朋友一起开了个男装店。正在思考即将爆满的衣帽间该何去何从......

█ 几天前，家里来了一个箱子，里面装着Bolero Shoemaker给敝人做的一双鞋子。经过了四次试鞋以及一年多的等待，换来的是一个让人感到满意的结果，一双处理让人称心的三接头牛津。

外包装

防尘袋上的皮制标志

用老毛呢做成的防尘袋子

藉此机会，也分享一下我个人怎么去判断一双鞋子做得到底好还是不好。当然每个人所在意的地方还有在心里的比重都不一样，如果有同道上的同好，也欢迎在底下评论一下自己的看法哦。

鞋子正面，可以看到鞋子的楦型是比较保守、经典的圆头

带凿子效果的Chisel Round Toe

侧面，可以看到鞋头的凿子效果

每个人的审美与要求都是不一样的，那么鞋匠有没有确切地把你所表达的讯息给聆听进去，并按两人沟通的结果把鞋子给好好做出来就是我们去评断的第一步。要求与意见在试穿与调整的时间会被不断地修正、添加，只要鞋匠有按照之前沟通的楦形（做鞋用的模型）、细节给认真做出来，那么就是符合了要求。

拿这双鞋子为例，渡边先生按着我的要求把形状给做了出来，一个较保守、经典的圆头，做成Chisel Round的形状。而Heel Cup部分因为我的脚跟小、足踝大，所以开口部分做得比较大，脚后跟也包得比较紧实。至于鞋跟部分，渡边先生则认为我脚的后半部分比较小，如果做得太过斜，会过于秀气，让鞋跟维持在一定的体积有助于让鞋子看起来更平衡，也能让鞋子本身的阳刚味更重一些。我们都认同了这个看法，因此后跟部分只是稍微轻轻地收进去一点。

按我自己个人的审美与要求去看，渡边先生很好地完成了他的任务，从鞋子的外观去看，各方面都是比较经典与平衡的，也是我所想要的效果。

微距下的皮面，是油分非常充足的Box Calf

拿在手上看，把楦形看过一遍以后，我们可以从做工与用料的部分去进一步观察这鞋子。

用料方面这次我挑的是一块来自法国皮厂Annonay的皮革，去判断皮革的质量除了其出处外，还有很多很重要的因素。比方说Annonay这法国皮革厂，他们所出产的Box Calf（牛犊纹皮）一直以来声誉都是不错的，可是他们有一个老毛病，就是每批货的水平都不太一样。

不稳定性是近年来Annonay最为人诟病的一点，当初在选好皮革之后，也拜托了渡边先生尽量帮我在同一批次中挑好一点的。幸运地，这次把鞋子拿到手里的时候，心是安了不少的。皮革本身没有生长纹、伤痕，毛孔排列整齐而紧致，皮革本身油分也比较充足，是相当不错的一块料子。而就皮革本身的紧密度来看，也应该是屁股附近的选位。

当然拿微距镜去看皮子，是有点超过的行为，就像拿放大镜在看一样，不过为了拍出效果来，我想Canon（佳能）的百微很好地完成了这次的工作。在如此近、放得那么大的情况之下，大家可以轻松地看清楚我上面用文字描述的东西，也未尝不是一件好事。

工整的车线与仔细的鞋面做工

至于鞋面车工方面，目测大概是一寸25针左右，与意大利的老式小圆针车一寸三十来针相比还是没办法相提并论的。不过就现代针车的车工来看，这密度算是非常高。再看看针脚的工整度，尤其是两行平行车线的部分。

直线的部分线条相当直，而双行并行的部分则是两行线距离始终保持一致，做得非常工整。或许密度上来说未必及得上意大利、英国做的鞋面，可是在工整度上，是比英、意两国更胜一筹的，尤其是有强逼症的朋友，我想这可以算是福利。

鞋面绑带处的“梯形”处理也做得非常对称，大家不妨拉上去看看上面的图片，可以看到两只鞋的绑带处纵然因楦的关系往外斜，可是放在一起看的时候却呈现完美对称，这在一个“不对称楦形”上是有一定难度的，而渡边先生则把这个给很好地处理了。

Beveled Waist鞋底与鞋面完全贴合，把腰部缝线非常好地藏了起来

至于鞋底方面，我们先来看看鞋跟和鞋腰的部分吧。鞋腰的部分做了Beveled Waist的处理。所谓的Beveled Waist，简而言之就是Blind Welted的技艺只往鞋腰去做，这样做的好处其实也没啥，就是为了美观而已。

全鞋做成Blind Welted的话，一方面难度极高，另一方面只能用上比较薄的鞋底，再加上外底在做Blind Welted的时候没有办法把缝线密度做高，最多只能维持在大约一厘米一针，耐久度会大幅下降。

这技法当年是用在Slippers（拖鞋）与Opera Pumps（舞鞋）之类的鞋子上居多，虽说一定程度上把鞋子的耐用度降到了与Blake结构差不多的水平，却提高了换底次数，变相提高了Slippers与Opera Pumps一类鞋子的生命周期。

同时也让延条与鞋边的可见度降到最低，达至外观上与Blake结构无异的地步，在当时以秀气为美的风气下，这可是非常重要的。然而随着审美风气的转变，还有工业化量产的需求，会做Blind Welted的工匠愈来愈少，对这个有需求的客人也愈来愈少。

然而这个工艺却没有完全地消失，在后来的日子里，人们或多或少地还是保留了这种“暗缝”的技术，不过通常只在鞋腰上做，以达至一种缝条在鞋腰处突然消失的、整体线条变化更大、更性感的效果。 

一张六十年代的广告，大抵可以看出当时人们对男装的审美取态

即使在1960年至1970年人们比较喜欢“阳刚、硬朗、结构”的审美取态的年代，对这种线条的喜好也没有完全消失，只不过匠人们不再把两侧的鞋腰都做成Beveled Waist，而改成只做内侧。

Forster & Son

Foster & Son当年就做了不少这类型的鞋子，甚至到了今时今日，他们店里所摆放的老订制样本仍有不少是这种做法。

可是为了这个美观，需要花的功夫却不少，因为这个工艺是得依靠把延条往内移，再用暗缝的方式将鞋腰处的缝线给藏起来，这个工艺只能以全人手去做，而且要做得工整是非常有难度的。

当然，现今大部分能独自完成整双鞋子的、有名的工匠，基本上都能在鞋子上做上这种工艺，也慢慢地成为了全手缝订制鞋与固特异机制鞋之间一个比较明显的分野。因为即使机缝的鞋子Finishing做到了Edward Green Top Drawer的水平（已经可以说是机械化生产的皮鞋的最高水平了），他们的仿Beveled Waist的Hammer Works再多，都只能稍稍把延条敲得比较贴近鞋面，而无法像手缝Beveled Waist一样把缝线织缝在鞋面下方。

而Beveled Waist做得好不好，评断的标准一般有两个，其一是鞋底与鞋面的贴合程度，愈贴代表Finishing下的功夫愈多，也愈美观；而另一方面如果你用工具把鞋底掰开一点点（只是轻轻的弄开一点，可千万别弄坏鞋子了），则可以看到藏在鞋面下方的缝线，一般而言如果能做到一厘米一针而且做得工整的，我们就能说这个Beveled Waist是做得非常好了。

至于鞋跟，讲究的则没有鞋腰那么多了。

因为一般而言，正装鞋因为优雅外观的需求，延条都只会做成270度延条。什么是270度延条呢？简单点去讲，如果你把一双鞋子的鞋底想象成一个完美的圆型，那么270度就会是圆的360度的四分之三。换句话讲，270度延条的意思就是整双鞋子的鞋底只有四分之三是上了延条的，也就是除了鞋跟以外的所有部分。

如果各位对鞋子的结构有一些基本的认识，应该知道延条是所有Welted Construction（不论机缝还是手缝）用作连结内底与外底的一个连接性结构。然而因为延条连接外底时一般需要一些空位才能缝上（Blind Welted是例外），因此鞋边会往外突出一点，看起来鞋边就会比Blake之类的非延条结构来得粗些。

前掌都还好，可是如果连鞋跟的部分都做上延条（也就是我们所说的360度延条），那么看起来鞋边就真的太粗了，也会造成一种粗犷的视觉效果。

因此，一般只有在Storm Welted、Goyser Welted一类的带延条防水性结构，才会做成360度延条去加强防水性，而正装鞋则是一般都做成270度延条的。

那么问题来了，鞋跟的部分既然没有延条，那么鞋跟与鞋底怎么去与内底与鞋面结合呢？答案其实还是比较简单而明显的，就是用钉子。先用胶水固定，再把鞋跟一层一层地钉上（每一层的钉子位置都不同），这样就可以把鞋跟牢固地钉在鞋底之上。

在钉上鞋跟之后，一般匠人都会先把鞋子的鞋边用机械磨一遍，将其边缘磨得窄些、打磨得比较光滑后，再用玻璃片去刮从而对鞋跟进行修形，最后再用工具把蜡烤进去进行封边。

往内斜的鞋跟、带曲线的鞋跟等等都是这么用玻璃片给刮出来的。（当年女高跟鞋也是这样子做，在没有量产化的塑料女鞋跟之前，给女士们做高跟鞋时鞋跟可不是那里容易做的呀。现在也有一些专注于女性定制鞋的匠人会用这种做法做高跟鞋。）

所以看鞋跟的做工其实很简单，看它的线条好不好看、边缘位置与鞋面到底贴不贴合便可以了，做得好的鞋跟，突出来的边缘应该是极小的。

Heel Cup的形状，我想绝大部分订制鞋子在还没穿上以前看起来都大概跟这个一样。不对称的圆润外形，与我们的脚跟形状是有很大关系的，一般而言亚洲人的脚跟是比较小的，所以通常我会注意一下鞋子做好脚放进去以后会不会感到空虚，如果鞋跟包得紧实而不刮，那么Heel Cup的Fitting就可以说是做得比较好的了。

至于Heel Cup的做工做得好不好，有两个点可以看，一个是比较容易看的，也就是去看看两边鞋的Heel Cup形状从外观上看有没有尽量做到对称。（Fitting上的微调可以在内部港宝的厚度上去调，合脚度上的调整左右脚相差很少有超过2mm的，所以不应该因为合脚度的原因让两脚Heel Cup看起来不一致。）

形状方面我个人偏好较圆润的形状，除了看起来比较好看以外，也说明了鞋匠在绷楦（把鞋帮套在鞋楦上并将鞋帮拉紧使其随楦成形的操作）得比较耐心，敲打得比较多。

另一个需要时间考验，不容易从第一眼看出的一点是港宝的强度。港宝是一个术语，意思是鞋头与鞋跟的Stiffeners（加固材料），也正是因为港宝的存在，才会让鞋子的鞋头、鞋跟始终维持在一个合理的形状。如果港宝的用料不好，尤其是用薄的塑料、纸料港宝，在一段时间（一年起跳）的穿着后，鞋跟就会出现形变的情况，我们可以把这个情况叫作堆跟。

出现堆跟的情况，通常只有两个可能性，或者两个情况同时出现，就是鞋撑太大或形状不合适，以及港宝的强度不足。 

非常整齐的缝线（一寸十三至十四针）、力度平均、开坑内藏

另一个比较重要的做工评断的标准，在于外延条与外底的缝线密度与工整度。皮鞋的延条上一般都会有一些压痕，不论机缝的还是手缝的，然而这个压痕只有在全手缝外底上才有实质性的意义，在机缝的鞋子上只是一个装饰。

如果你的鞋子是全手缝的，你不难发现鞋子的外缝线走针是跟压痕是一致的，而因为鞋底的硬度高，在缝之前一般要先泡水的，缝的时候得先用锥子穿透才可以用针线去缝。这个压痕，就是用锥子穿透鞋底皮革时下手的依据。因为鞋底坚韧，要穿透往往要花上不少的力气，因此要把它做得工整并不是一件轻松的事。

所以从缝线的针脚上看，如果能做到工整、整齐者，即为上品。而从缝线本身去看，这个跟手缝皮件有相近之处，就是看拉线的力度，如果拉线力度不平均，线面就会起伏不平。如果线面是平伏、紧凑而工整的，那就代表鞋匠拉线时力度平均，鞋底本身缝线的受力也比较容易平均分散，不容易出现吱吱作响的情况。

假如这部分做得不好，例如缝线的密度不足（一般以一寸十至十一针为标准，十一以上者为细工，九或以下者为粗工）、拉线力度不均等，鞋底就会在暂时固定用的胶水失效后，容易出现行走时鞋底吱吱作响的情况，影响穿着时的感受。

另外，一些比较有要求的匠人，会在延条上先以刀开坑再缝，以最大程度隐藏缝线，达到更美观的效果。

上面这张图或许看得懂的人不多， 其实这图片的信息量是很大的， 我尽量解说，这个比较难说明。一般订制匠人在鞋的前掌部分是不会加上鞋垫的，皮鞋垫只会加在鞋的后半部分。那么从前半部分露出的内底我们可以看到什么呢？

答案是鞋的内部做工。包括了绷楦时的下钉密度，钉孔数目，不宜过多，但也不宜太少，这涉及到绷楦时鞋底有没有跟着楦子的形状走。

内底与内延条的做工，如果你仔细去看鞋底那圈钉孔的外围，应该可以看到一排小的酒窝，这些是鞋底内延条与内底缝合时的印记，较合适的密度是大约一厘米一米，不过这个并不容易看，一般我都是直接拿手去摸的。

印记愈工整愈好，代表鞋内延条与内底之间的缝线愈工整；印记愈靠近外围愈好，这有助于将来换延条时不用拉扯皮面太多，涉及到可换底的次数。（再讲下去就得深入谈到换底与换延条的做法了，这篇暂且不深入讲。）

再来两张鞋底美图。我做的是平的Beveled Waist，因为我个人其实并不太喜欢Fiddle-back Waist（类似小提琴腰部位）的形状，有点过于Aggressive（侵略性）。其实在这图里我们也可以看到些做工上的痕迹的。刚刚说到鞋面与Beveled Waist之间最好没有空隙、愈贴愈好，从这两张里也应该可以看到一个比较好的例子，就是鞋腰部分的鞋底与鞋面是紧贴在一起的。

此外，鞋底照的第二张，大家应该可以看到鞋腰的侧边的鞋腰上有一些阴影，其实那些是手工绷楦时钳子留下的拉扯痕迹。

这个东西是很微妙的存在，一方面我们需要通过这个来判断鞋子本身是手工绷楦还是机器绷楦。（手工绷楦皮革可以更贴合楦子，于定制鞋来讲这是很重要的。）

另一方面做得好的鞋子通常痕迹是愈不明显愈好，以免对外观造成影响。这个跟西服上手工上衬八字缝在翻领背面留下的痕迹是同理的。不可能没有，但愈浅、愈不明显则愈好。

鞋撑方面，如果按工艺去谈，镂空得多则可以减少鞋撑重量，也愈难做，但愈镂空的撑子刚愈脆弱，到底是镂空得多好还是不要镂空太多，这个很在乎个人的看法，不过如果光从工艺上去谈，镂空的撑子本身的工艺价值是更高的。

订制鞋的鞋撑一般有两种，一种是三件式鞋撑，一种是上图这种。如果两者都是以顶规去看，上图那种是比三件式来得好的，一方面使用上比较方便、比较轻，另一方面工艺价值也比较高。

这种鞋撑一般都是订制鞋匠拿楦子给另一位订制鞋楦匠人去做的（在英国与日本这种匠人是确实存在的），由于是手工去做，因此对鞋子的贴合度、曲线都可以做得比较好。而三件式鞋撑则一般是直接由楦厂去做就好，是比较容易的。

从价格上谈，如果我要向楦厂给一副独立的楦子搞一副三件式鞋撑，他们跟我开的价格大概在一千人民币左右，只需要把楦子给他们扫描即可。然而如果要搞上图这种，大抵成本是要两到三千块钱一副的。（当然如果同一副楦大量制造价格又是另一回事了，会便宜很多。）

最后，鞋子好不好最重要的还是上脚的感受，这是不涉及审美的，反而更重要的是脚本身的感受。

鞋子本身的合脚度好不好，用语言讲会骗人，但直接看鞋子是不会骗人的。一双合脚的好鞋子，不能太紧也不应太松（这句好像是废话），另外我个人会建议大家注意一下以下几点︰

一、鞋子开口处附近不应突起，如果有突起的情况则说明太紧或扁平足鞋主足弓支撑不够。

二、开口处不应有空隙，如有空隙说明鞋子太大，同时也不应有紧勒足踝之感，如有则证明开口处开得不够大。

三、小指处不能有突出，新鞋落地小磨难免，这大概在穿着数少时后便可解决（订制鞋的标准要订得比成鞋高，否则就不能叫订制了） ，但如果脚趾处有肉眼可视的突出（姆趾或小趾）、或脚趾有交叠情况，则证明鞋子明显太窄，这是不可以接受的。

四、脚面（Vamp）周围与足弓（Arch）之间不能出现摺痕，否则证明足弓支撑不足。

五、绑鞋带处开口不应太大或太小，第一次穿不应大于8mm，也不应小于5mm。太大者代表脚背做得太低，容易伴随压脚背的情况出现，而太小则影响外观，因为在穿着累计20-30小时后，皮革会变得松软，如果第一次穿着时绑带处的开口已小于5mm，那在Break In阶段过后鞋面的两个绑带处则会出现互相交叠的情况，影响美观。

六、注意开口处跟脚面区是否有出现过量皱纹（注意是皱不是摺，这说明皮革本身密度跟质量），以皱纹不明显者为佳。

七、注意鞋面上的摺痕是否有突起，如有突起则证明脚面区域皮革太多、脚面与脚背转折太急，容易伴随摺痕磨脚长久不能磨合的情况出现。这点是很多人没有注意的，也是很多人对订制鞋的不好经验的事故黑点之一。

八、鞋面摺痕应保持平行，如出现尖角、三角形的情况，则代表脚面的合脚度出现问题， 容易伴随摺痕磨脚长久不能磨合的情况出现 。

总体而言，渡边先生给我做的这双鞋子我个人是非常满意的，我个人认为这可以作为一双订制鞋子的正面教材，展现了一双好的订制鞋应该长什么样子。█