表态网编辑：于小思

由于今年情况特殊，几乎所有的新表我们都看不见也摸不着，只能看图说话。不过看图说话也有看图说话的标准，对喜欢的三块表还是要拿出证据的。

劳力士

Date-Just

首先是劳力士全新的DJ。过去我其实不喜欢这块表，我觉得它处于不尴不尬的境地，表迷们孜孜不倦追求的都是更高级一点的day-date，而在这些人的感召之下，普通人总觉得要买一块劳力士，于是女士朋友们就前赴后继地涌入劳力士唯一的女装表，也就是date just的怀抱。什么棕色盘面啊，香槟金盘面啊，硬是为了有金有钻出卖自己的灵魂。

但今年的DJ有一种回春的感觉。不管是31还是36毫米的尺寸，各种盘面的组合，就连棕榈叶换成了不怎么惹眼的银色盘面，都不会觉得无聊。劳力士也是时候摆脱这种“老气横秋”的刻板印象了，至少给这个本来要从今年四季中划出去的春天添了一份生机吧。

香奈儿

J12

今天同样还想为这块表正个名，香奈儿的J12。作为一个腕表编辑，我常常会有这样一种误判，这块表表迷们不买账，它是不是就不是一块好表？最近，这个问题的答案逐渐清晰。且不说像香奈儿这样的品牌号召力，单看它自己的设计风格，我觉得它有必要成为需要被了解和注视的一个系列。

今年其实印象最深的是MADEMOISELLE J12的三块限量版。这三块表真的太可爱了，很少可以在一块表上看到“优雅”和“俏皮”两种近乎矛盾的感觉并存。一枚表盘上是香奈儿女士身着水手条纹衫与水手裤装的形象，一枚是香奈儿女士身着黑色服装，佩戴着她钟爱的珍珠的形象，两枚表都有着镶嵌长阶梯形切割钻石的白K金表圈，很像是两幅画像的画框。还有一枚，则是在表壳之上依附了一个小型的香奈儿女士卡通雕像，哎呀，简直是可爱死了。

今天几乎所有的J12腕表都搭载Caliber 12.1自动上链机芯，这款机芯是由 Kenissi机芯厂研发，有高辨识度的圆形钨金属摆陀，经过COSC天文台认证，及长达70小时的动力储存。这样的性能你还硬要说它只是一块时装表，那我也无话可说了。

卡地亚

Tank Louis Cartier

两条标志性垂直表耳，将矩形表壳径直延伸至表带，这就是卡地亚Tank。尽管在今天，我们仍然觉得卡地亚Tank有着属于它独特设计语言的表盘设计元素，但它仍能在自己的规则里任其改变却又不离其综，今年的红与灰也是如此。

十二枚传统的罗马数字时标简化为四枚，分钟轨亦消失于无影。表盘初看为单色，然而随着光影和角度的变化，又呈现出丰富的色调和层次感，再次重现了20世纪80年代Must de Cartier腕表表盘的几何图案。

不管是黄金表壳还是18K玫瑰金表壳，金壳就是卡地亚Tank的精髓所在。说一句不太客气（政治不正确）的话：Tank louis的钢壳没有灵魂，而有的品牌黄金也摆脱不了庸俗之趣，但是卡地亚的金，却是刻在骨子里的优雅，你说这事怪不怪？

表态网编辑：张工

雅典

Freak S

在腕表上做各种装饰，使我们能产生一些美好的联想，这算是相当普遍的做法，谁家不在表盘纹路或者指针造型上搞点名堂呢？而雅典的Freak奇想系列一直是个中翘楚。一方面是整个机芯的造型相当有直截了当的魄力，一眼就知道是一艘太空战舰，根本没必要多加解释，裸露出来的摆轮也把机芯强有力的律动感诠释得淋漓尽致。更重要的是，它把装饰性的元素和实用的功能完美结合了起来，不存在过度设计。飞船船体=指针、动力引擎=摆轮，这让我感觉卡罗素生来就应该是这种形态，花哨但恰如其分，没法更低调了。

这次的Freak S用两套擒纵系统把整体的视觉冲击力再翻了个倍，整表的尺寸也没有增加太多，砂金石表盘把宇宙的背景环境都还原了出来，毫无疑问这就是奇想系列目前最美、完成度最高的一款，放在整个业界来看就更显特别。

帝舵

碧湾型PRO

我用真金白银证明了，应该无需再多言了吧。

到手后每天都戴着它。单独看，它的厚度确实可观，实测14.6mm的厚度看上去份量十足，而且它156g（拆掉三节表链）的重量明显压手，从侧面看存在感强烈。但上手以后（腕围17cm），我完全不在乎它侧面看上去会如何，厚度显得无关紧要。不论是短袖还是长袖，它的存在感都比较得体，引人注意，同时也不夸张。

原色的钢圈非常赞，让视觉集中在直径29mm的表盘上，看上去整表的尺寸都小了一些。所以虽然它是39mm的表，看上去却有种37的感觉。陶瓷时标在官图上美翻，感觉夜光有一种立体感，日常倒并不会观察那么细致，并没有给我特别的印象。圆形时标深得我心，对称感非常出色，而且和圆表更和谐。

表链部分，正面每一节都是缎面拉丝处理，隐藏了一些划痕，合理的设计。没有快拆，这点非常遗憾。明明有三个不同表带的版本，让人很有换表带玩的欲望，但快拆还是没有跟上。另外，黑金织物带的版本也在店里试了，它太纤薄，会让表壳的厚度更凸出。

最后，机芯方面并没有任何的印象，因为它完全不给我造成任何困扰。戴了将近一个月下来快了3秒，防磁所以随便放，没有理由去注意它、照顾它，就是省心。

亨利慕时

Streamliner系列

BLACKER THAN BLACK超黑表款

表圈整活大师没有让我失望，再一次从刁钻的角度偷袭了我的想象力。亨利慕时的风格让我总结起来就是两点。一个是在极简主义设计里流露出优雅感，其次是它们热衷于通过幽默的方式来阐述“腕表对我而言是什么”之类的宏观的问题，就像在贩卖一种炽热的观念，而不是作为产品的冷冰冰的腕表。这恰好就是我们希望独立制表界能提供的价值。

这款超黑腕表的表壳材质非常脆弱，目前还处在实验阶段，不能正式推出，但它利用吸光率为99.965%的Vantablack®材质将除了指针以外的要素都隐藏了起来，把它的极简主义推到了极致。偏偏换个角度看，这种隐藏又显得刻意而笨拙，如果戴在手腕上，它纯粹而漆黑的表壳反而会很扎眼。这种欲盖弥彰的感觉可以用三个字概括，“无厘头”。幽默是一种过剩的智慧，这就是亨利慕时在我眼里与众不同的原因。

江诗丹顿

222

“复古”，是钟表设计永远的主要审美取向。有谁能把复古玩好，就能获得消费者的喜爱。

大家都知道222不是块新表，是1977年的222“Jumbo”腕表的复刻。今天的222基本上完全复刻了当时的设计，可以说是一股完全的复古风潮。

新款37毫米直径，非常小巧。但是别看它体型小巧，拿起来出乎意料的沉，这就让这块222的18K黄金表壳和表链显得特别扎实，让我有点恍惚，不光是表链是实心的，我甚至怀疑表都是实心的。

齿轮表圈，一体式表耳，左下角是最有个性的江诗丹顿马耳他十字雕刻，非常好看。这种点睛的小设计你很难从其他腕表上找到。整个表盘里除了表盘的盘面外，其他的指针、刻度、马耳他十字Logo都是黄金做的。

至于内在的机芯，则是一颗现代2455/2江诗丹顿自产自动上链机芯，日内瓦印记认证，配备专属的18K黄金摆陀，摆陀上的222就是当年222表背上同样的图案。

因为表径只有37毫米，配合这条全黄金表链和它的重量，戴在手上非常贴手，是很适合日常佩戴的佩戴体验。而且因为是全黄金材质，所以尽管只有37毫米，但是也不会显小，非常的亮眼，只是唯一的缺点就是它的重量。真要天天戴它手腕会不会吃不消，这就要天天戴了才会知道，不过真要有这表我天天戴，戴到手断了，也不会喊半个“疼”字，啊对了，这枚表官方售价人民币530000元，看来我的手腕保住了。

真力时

DEFY系列复刻版A3642

另一个复古复刻小天才就是真力时了，容我隆重介绍这枚DEFY系列复刻版A3642。

今天这枚A3642完全复刻于1969年的版本，表壳的设计一看就不同于现代表款的设计语言。整个表壳是37毫米精钢材质的八边形，然后沿着上下六条边做了六条圆弧形斜面。这枚A3642整体是抛光镜面打磨，只有沿边的六个弧形斜面是缎面打磨，这种设计在当时是极其前卫的，也让表壳充满了现代表中见不到的立体感和丰富到夸张的光影变化。再加上14边形的表圈棱角分明的直线和柔和的弧线交织出了那个时代特有的装饰主义风格。

表厚度13.6毫米，不算薄的尺寸，但和37毫米的直径搭配在一起，就是非常70年代的小运动表体型。

表盘也相当的有特色，这个小巧的咖啡色烟熏色盘面配上这个横条纹方形时标，真的是出乎意料的好看。因为棱状起伏的关系，一点点光线的变化都能让时标熠熠生辉。

这枚复刻版采用的是ELITE 670自动上链机芯，这是真力时于1994年推出的可以完全由真力时自己制造的超薄模块化机芯，为这枚表提供4Hz震频和50小时的动力储存。

这枚复刻版A3642是全球限量250枚的限量版，官方售价人民币53000元。

罗杰杜彼

Knight of the Round Table VIII

最后一枚，明显于复古就没什么关系了。

为什么选它，还是因为他和拿了2022年度最佳游戏奖的《艾尔登法环》有着极其高的契合度。

表盘中12个以玫瑰金完成的每个骑士，都拥有中世纪的盔甲、板甲、盾牌及头盔，而他们定制的武器则准备好与突然出现的一切危险作斗争，即将投入战斗的造型极具张力和动感，观赏性更强。其中不少骑士的造型和年初火到年尾的《艾尔登法环》非常神似，如果说这表是“老头环”联名款，我猜都有人信。

盘面采用穆拉诺玻璃制作，红蓝双色，似乎也在呼应蓝与红两代作品，以轮系驱动的两根金色长条表示小时，三根短一些的金色长条表示分钟，金色长条与穆拉诺玻璃形制相同，好像从中央陀飞轮旋转而射出的金光，又与骑士的金色交相辉映，似乎骑士们都沐浴在圣杯的金色光芒之中。

RD115中置陀飞轮机芯由RD独立完成，拥有72小时动能储备，对于手卷机芯，不用每天上链就是爽，而且72小时的动能储备已经在业界属于第一梯队了，技术上并不怯场。

这枚举世无双的中置陀飞轮腕表限量仅仅8枚，说实话很难让人不对其印象深刻。

前年卡地亚Tank Must推出红绿蓝三款不同的单色款，摒弃罗马数字时标及分钟轨，采用简约风格表盘，同时搭配同色系表带，打造全然一体的单色外观。2万出头，加之不俗的颜值、卡地亚Logo的加成，作为入门系列，男女通吃。虽然是上个年度的表态评选出的“最佳男士正装表”，但不少妹纸也表示可以入手。

爱马仕

ARCEAU“翱翔天际之梦”腕表

今年童趣最足的一款作品之一。爱马仕这类表几乎都和丝巾有关联，这块表盘的图案原型，来自法国插画家在1984年设计为了纪念人类早期飞行史而设计的Les folies du ciel（翱翔天际之梦）方巾。

透过烟囱冒出的缕缕青烟，可以看到珍珠母贝表盘的珍珠纹饰，表盘上饰有两个绿色和粉色的饱满热气球。球体部分的图案经过烧制而呈现凸面质感，仿佛真的充满热气、即将腾空而去。12点位置的气球，其实是一个摆轮，能够随着手腕的动作而转动，十足爱马仕风格的浪漫巧思。而且通过这个表盘，爱马仕顺便科普了一番——最早的飞行器被称为“浮空器”，可以升空，但不能横向移动。而后来大家熟知的在气球和气艇，都是在此技术上产生的。

标志性的Arceau白金表壳，直径38毫米，内搭载 H1837 自动上链机芯。配奶油白色鳄鱼皮表带，限量24枚。嗯，看看就好。反正这次说的是最喜欢的，又不是自己会买或买得起的。

积家

约会流星

36毫米玫瑰金表壳，表圈由运用爪镶工艺镶嵌的两圈钻石环绕，这是经典的约会系列珠宝款的造型。表盘由相互交叠的三个圆盘组成，椭圆形砂金石转盘居首层。第二层是带有镂空流星图案的砂金石圆盘，当启动流星功能后，这个圆盘会徐徐转动，令最底层的金色金属圆盘，以流星的姿态显露出来。

至于背后的机械原理其实不复杂，和上链机构联动，只要储存到足够的能量，便能激活一次流星转盘的转动。正常戴表时，流星的出现频率大概是每小时4~6次吧。但其实也不必眼巴巴地干等待，只要旋转表冠上链，也能实现随心所欲召唤流星的愿望。

有人可能会说，戴久了也许就腻了……那也等戴久了再说好吗？顺便说一句，这表有入门版和豪华版，定价分别是625,000元和1,250,000元。