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Fugu

█ “没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。”

可春天只是个闹着玩儿的季节：前一天 23 度，转天就零下 3 度，三月的北京还下雪了；而南方正处于换季的雨水期。

天气变幻无常，幸好还有解法：春天穿大衣，一身好福气。

视觉上，大衣比羽绒服要薄，“穿上不臃肿，脱下好携带”；功能上，它又足够抵挡突然的寒意。而南方的朋友可以披着大衣安然度过下雨天。

有一个简单的穿衣理论：3W 穿衣原则，When 、Where 和 Who。

When 是时间，Where 是地点。而 Who 指出的是一个值得慢慢思考的问题：你想成为什么人？

一年之计在于春，这是最适合回答这道题的时刻。让大衣给你一些思路。

 你凑近哪件大衣上闻一闻，一股子浓浓「蜡油子」味，那就是油蜡大衣内味儿。这是因为它上面真的涂上一层厚厚的油蜡，以此达到防水、抗风、御寒的作用。也正是这种工艺，让油蜡大衣成为性能之王，在二战时期应征入伍。战争结束之后，油蜡大衣就成为英国皇室打猎钓鱼时最常用的户外服装。

Barbour（巴泊尔）创立于 1894 年，是英国老牌服装制造商。John Barbour 最初创立公司，并不是做外套的，而是油布面料的进口商。直到公司交给了他孙子 Duncan 打理。作为摩托车狂热爱好者，为了适配机车，Duncan 做出了第一件涂蜡外套，防风、防雨且耐穿，也把 Barbour 送上了涂蜡外套鼻祖的位置。

比起 Burberry（博柏利），Barbour 低调得多。它常年为英国王室提供雨衣和外套。王室成员对于亲自使用的商品，时间超过五年，确认品质无问题，会考虑给这个品牌颁发一个证书，也就是介绍品牌的时候常说的“御用状”。Barbour 曾经得到三次皇家御用状，比 Burberry 还多一次。

油蜡大衣总带着复古气质。因此，在配色上，让带有复古意味的黄绿蓝占据你身体的大部分颜色，一般都不会有问题。一套同色系格子西装，你就是博览群书的绅士，姑娘都等着你的共舞邀请。

还记得之前说过的叠穿吗？绿色圆领毛衣+水洗蓝色牛仔外套+油蜡大衣，一条蓝色花纹领巾点缀，复古机车酷叔非你莫属。

25 岁以后的男人出席正式场合，穿着羽绒服是撑不起场面的。只有“绅士第一礼服外套”——Chesterfield Coat （切斯特菲尔德大衣），才能陪你度过大风大浪。

许多人的第一件大衣，都是 Chesterfield Coat 。它的特点是：

• 单排扣（有时以暗扣的形式出现）

• 精致的平驳领

• 质地较为厚重

你可以简单理解成「加长、加厚版的西服外套」，长这样：

19 世纪 30 年代，英国绅士衣着考究，常礼服加身。伦敦的冬天阴冷潮湿，第六代切斯特菲尔德伯爵就以礼服为原型，设计出穿在礼服、正装外的切斯特菲尔德大衣。 它是最早最正统的大衣，现有大衣款式基本上都由它演化而来。

第六代切斯特菲尔德伯爵

Hugo Boss（雨果博斯）于 1923 年在德国麦琴根创建。Hugo Boss 分为 Hugo 和 Boss 两个品牌：Hugo 是针对年轻人的服装系列，适合追逐流行时尚的年轻男士；Boss 主打商务职场风格，多做西装风服装，款式色调都比较经典，“一件恒久远”。

1931 年，Hugo Boss 开始为纳粹党冲锋队SA、党卫队SS和希特勒青年团HJ生产制服。这身黑色的制服又叫做 M32 制服，是党卫队最著名的形象。

值得一提的是 Hugo Boss 制作的制服不是流水线批量生产，而是由裁缝为军人逐一量身定做，因此每一件制服都合体贴身，绝不会松松垮垮。这也奠定了 Boss 以剪裁见长的基础。

它家最出名的是西装，不过切斯特菲尔德大衣也沿袭引以为傲的剪裁功力，肩宽、修身、收腰，并且面料用的是高级百分百羊绒。

想找绅士风度，可以多看老电影。这是 1967 年电影《新婚燕尔》里的画面。Robert Reid饰演的是一位做事有板有眼的律师。

切斯特菲尔德大衣是有礼服属性的，是最适合正式场合的大衣，没有之一。直到今天，无论是国家领导人，还是商业大亨，切斯特菲尔德大衣都是唯一正装外套。打工人穿上它，也绝对可以镇住场。

左为穿着切斯特菲尔德大衣的老布什

黑色的切斯特菲尔德大衣其实是最符合其设计初衷的，里面穿一套剪裁修身的西装，老板看了都给你加薪。其他符合大衣本身气质的还有灰色和藏青色。

周末里，辛勤的打工人想要休闲娱乐一下，切斯特菲尔德大衣的适配度也很高。白T+牛仔裤= yyds（永远的神）。

V 领衬衫，宽松西装裤，灰色大衣，再来双棕色德比鞋，打工人也能有 80 年代复古的感觉。

想要显得有身份有面子，Polo Coat（马球大衣）自带优越感。

马球大衣起源于 20 世纪初的贵族运动——马球。当时英国的马球运动员候场时，都会穿着一件驼色袍子取暖，那时只有一条腰带，没有扣子，形似浴袍，方便穿脱，这便是马球大衣的雏形。

马球大衣起源于英国，流行于美国。这是因为马球手 Tommy Hitchcock 在跑马场穿了它，他弟弟看到后非常喜欢，也定做了同款并穿到了耶鲁校园，从此马球大衣便在美国大范围流行起来。

马球手 Tommy Hitchcock 

最经典的马球大衣一般都具备以下特点：

• 驼绒质地，以驼色为主

• 宽大的戗驳领+双排扣

• 下摆有巨大的明贴口袋，让大衣少了严肃，多了休闲

• 开衩位置非常高

起源于贵族运动，衣服整体简约有廓，自带“闲散”气质，所以马球大衣备受上流社会青睐，被政商界人物，或是电影设定中的大佬们所御用。

穿上马球大衣，算是半只脚踏入了上流社会。

温莎公爵和辛普森夫人

Ralph Lauren （拉夫·劳伦）的马球大衣沿袭美式风格，取消了后背上的开褶等细节。

如果英式的大衣是在正式之下探寻休闲，那么经由 Ivy（常春藤）风格改造后的大衣，就基本消除了正式感，更休闲。

一张图感受一下常春藤风格

太中规中矩的服装显得更庄重，适合年纪稍长的中年人，而改良后的剪裁，年轻一点的男性穿起来，也毫不费劲，轻松驾驭。

前面提到，黑色是切斯特菲尔德大衣最安全的颜色。到了马球大衣这里，黑灰蓝都不是最佳选择，还得是经典驼色才行。

搭配上，优先考虑同色系+亮色点缀。高领棕色打底毛衣在内，外穿亮色衬衫点缀，再披上驼色大衣。

在裤子的选择上，修身最佳。因为宽松的大衣吃身高，修身的裤子可以中和这一点。但是修身不是紧身，请分清楚。

潇洒快走，让风带起大衣的一角，搞街拍的都得让你留步。

选择大衣时，可以先观察大衣的形状，X型有收腰效果，是对所有人都友好的类型。

大衣的长短也是很多人比较关心的问题。

有个说法叫做“一手长”，即手伸直下垂，指尖的位置就是适合你的大衣长度。长度在大腿中部、膝盖以上的位置，可以显得腿长，任何身高都通用。180 以上男士可以酌情把长度加到膝盖，再长就要看气质了。

反正现在也是春天了，180 以下男士，穿大衣的时候可以不系扣子，露出中高腰的裤子，以及跟裤子颜色不一样的上衣，这样能提高腰线。另外，在上半身增加围巾配饰等亮点，也能在视觉上更吸睛从而调整比例。

以上就是春季大衣穿法。希望大家无惧各类天气，过个好春天。