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一表人才 

坊间人称表坛吴彦祖，练过摊，卖过表，浪迹江湖，最喜与各地表友切磋，与无良商人互撕，段子信手拈来，内涵丰富，你懂的。

不过个人知道这里，和不少表友一样，是因为迪通拿计时码表，真正的时代象征，无论是否表友，对这个“迪通拿”都不会陌生。

1963年，宇宙计型迪通拿©Rolex/Jean-Daniel Meyer

60年来，姑且不论劳力士迪通拿多么成功，光看无数品牌追随其设计、无数山寨靠其发财致富，足以证明迪通拿的影响力，说迪通拿塑造了人类对于计时时计的认知，毫不过分。

罗马非一天建成，迪通拿的伟大也不是一天可以奠定，迪通拿之前劳力士推出的码表作为伟大传奇的先驱，一样值得关注，从中可以一窥迪通拿引领时代，傲视同侪的基因由来。

劳力士1926年以蚝式声名鹊起之后，市场向劳力士投来了更加热烈的期待——能不能推出带有计时功能的作品？上个世纪20年代末，欧美主要国家已经从一战中逐步恢复，赛车这样又有技术又刺激的运动再度风靡，带动了计时码表的需求。当年戴一款计时码表的感觉，不亚于今天开着库里南刷街，咳咳，跑题了，继续。

6034，官名Rolex Oyster Chronograph

进入1930年代后，劳力士结合蚝式技术，搭载Valjoux计时机芯，参与到如火如荼的码表市场中来。Valjoux是当年数一数二的码表技术大咖（另外一家大咖就是Lemania），与劳力士的合作持续到2000年，包括1988年劳力士引入El Primero后，双方的合作也没有立即终止。这里多说一句，7750从来没有出现在劳力士中，虽然Valjoux 7750成就了无数经典。

1950年，6034推出，官名Rolex Oyster Chronograph，对于关注中古表的朋友不会陌生，对6034比较陌生的朋友，相信看到6034再也不会忘掉，妥妥就是似曾相识的迪通拿。说似曾相识，是因为迪通拿采用了大量6034，还有后续的6234、6238的设计元素。实际上大约在1939年劳力士就已经推出了3481，这是蚝式码表的首发之作。蚝式表壳，直径29毫米（早期和中古时代30毫米左右口径属于中规中矩的腕表规格，与今日42毫米时代迥乎不同，新入门的表友一定要留意），10"'1/2令手卷计时机芯（与后续3535、3525还有6034搭载的Valjoux 72不同），9点钟与3点钟双计时功能表盘设计（坊间谓之：两眼设计，后来还有三眼设计等等），作品设计更接近早期码表风格，尤其是两眼设计，可以一下子与6034等区分开。相比之下，6034的三眼设计更加“现代”，比例更加悦目，基本上有了迪通拿的雏形，所以作为迪通拿前传的重点部分。

早在1939年就已推出的劳力士两眼计时码表3481

6034生产时间为1950-1953年，时不时还会出现在各大拍卖行的目录中（但不要产生数量很多的错觉）。蚝式表壳，Valjoux 72手卷机芯，三眼设计，9点钟位置为小秒针，3点钟位置为30分钟计时，6点钟位置为12小时计时。表盘外圈为测距表（Telemeter）和测速表（Tachymeter）。面盘为白色与银白色居多，少量蓝色与暗红色，还有数量更加稀少的黑色。黑色盘面价值最高，不仅仅是因为数量少，盘面做工也极为特别，并非简单的印刷，而是采用了类似中国篆刻的阴文处理，然后再打上亮漆，数字时标在亮漆的下面，而非浮在表盘的表面，数字清晰又有层次感，这种工艺无论在过去还是现在都不多见，更增添了表王的气势。

6034数量估计在几千枚左右，只会更少，不会更多。表壳材质为不锈钢，劳力士为少量客户推出过贵金属版本，包括黄金与红金，数量在110枚左右。如果有一天在拍卖会见到了贵金属版本的6034，读过本文的表友一定知道其身价所在，只能帮各位到这里了。

6234为6034的后续作品，1955年推出，到1961年陆陆续续一共生产了2500枚。按照一些收藏家的研究，2500枚中，有2250枚为精钢表壳，36枚为18K黄金表壳，104枚为14K黄金表壳。通常来说，二者有一些变化，注意，是通常来说，因为当年的劳力士表盘会有互换的现象，也就是一款表盘并非为一个型号所独有，所以在拍卖行见到6034却有着一副6234的面孔，千万不要意外，这在当年并不罕见，绝非后世以劳力士散件表盘，机芯，表壳攒出来的变体山寨。

6234表盘的变化是去掉了12点钟位置的时标，直接以劳力士王冠代替。因为去掉了12数字，王冠可以做的略大一些，这可以作为区分6034和6234的特征之一；第二个不同是6点钟位置小表盘上的 Anti Magnetic字样，6034是围绕小表盘印上去的，6234是直排印刷；第三个特征在于9点钟，3点钟与6点钟位置小表盘的处理。6034小表盘与大表盘刻度有部分相交，6234将3个小表盘进行了缩小处理，保证了小表盘刻度的清晰和完整。

需要补充的一点，6234盘面的小表盘，有大和小两种版本，略大的小表盘与表圈刻度有部分相交，因此容易与6034相混淆，所以一定要做足功课。玩表，就是需要心细如发，锱铢必较。

6234搭载Valjoux 72A和机芯72B，与6034搭载的Valjoux 72属于同一序列，单纯靠开盖进行鉴别不是很容易，反而是表盘区分度最明显。这里多说一句，劳力士这些作品盘面相互通用，并非每个型号独有一款盘面（比如6234多色时标版，盘面分明是6034的），所以偶尔会遇到型号无法迅速判断的情况，这个时候就更要做足功课，当然这也是玩表的乐趣所在。

6238于1961年推出，其下一代版本Ref. 6239就是大名鼎鼎的迪通拿（Cosmograph Daytona），基本上延续了6238的设计，因此6238被表友称为 Pre-Daytone（迪通拿前代）。迪通拿革命性的突破是外表圈镌刻上了测速表（Tachymeter），当年看是相当开脑洞的行为，完全漠视了表圈与表壳各司其职的界限。第二个不同是计时功能小表盘与大表盘，迪通拿采用了不同颜色的设计，辨识度进一步提升，可以迅速判读时间，也让迪通拿在一众计时码表中脱颖而出。6238与第一代迪通拿基本上是平行生产，直到1968或者1969年左右（不同收藏家的研究结论不同）。

6238的产量，根据一些欧美收藏家的研究，大概3,590枚精钢作品，150枚18K黄金作品，还有225枚14K黄金作品。与6034等作品类似，银面居多，黑面稀少。6238同时推出银灰色盘面作品，只有精钢版的，数量极为稀少，比黑面还少，所以成为劳力士的都市传说之一。

6238搭载的机芯需要留意一个细节，1961-1965年，为 Voljoux 72B（72B的质素相当优秀，劳力士一直在使用的就是72B，直到1988年引入 El Primero，摆轮的微调系统是一大技术亮点）；1965-1967或者1968年，为 Valjoux 722，实际上还是72B，只是换了一个名字。后续的Valjoux 722-1改进了小时计时系统，稳定性更佳。

从6238到6239，最大的改变是什么，收藏家们公认Pre-Daytona 6238还是比较儒雅的，最著名的例子就是007曾经佩戴Pre-Daytona的定制款出镜。在 1969 年的 007电影 《女王密使》（On Her Majesty’s Secret Service.） 中，当年 007 的扮演者 George Lazenby 佩戴的就是Pre-Daytona定制款。该定制款于 1968 年由英国电影公司 Eon Productions Ltd. 向劳力士订制，根据电影需要，特别设计了红色的秒针。

迪通拿毫无疑问是运动风，阳刚与活力，让人想起Paul Newman。迪通拿当年具有前瞻性地选择了运动风格，运动风格也成就了迪通拿。今天整个时尚业除了剑走偏锋的品牌，基本上都是主打活力与运动的，而这，60年前迪通拿已经开始了。

无论如何，Pre-Daytona的美是无可置疑的，她成就了迪通拿。未来劳力士是否会复刻Pre-Daytona，想想都让人怦然心动。